Талантливые, великие и несчастные

Он известен под многими именами Дандан, Шустерлинг, он же Чармс, за импозантный вид его иногда называли Мистером-Твистером. Серьезный писатель, юморист, поэт, член творческого объединения «ОБЭРИУ», детский писатель. Такой разный, такой интересный в своем иногда до боли смешном абсурдно-сюрреалистичный мире.

Памятники Санкт-Петербурга, это не только популярные монументы и скульптуры, посвященные поэтам, политиками, историческим личностям, это часто то, что создает и показывает истинную душу города, а не только ее парадный фасад.

Индивидуальный политический террор

Окно в Россию: евреи в Петербурге

Поэт, прозаик и переводчик, критик и литературовед. Мандельштам считается одним из крупнейших русских поэтов 20-го века.

Никола́й Степа́нович Гумилёв, русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, прозаик, переводчик и литературный критик. Первый муж Анны Ахматовой, отец Льва Гумилёва. Совершил 2 экспедиции по восточной и северо-восточной Африке в 1909 и 1913 гг. 28 августа 1921 года по обвинению в участии в антисоветском заговоре «Петроградской боевой организации Таганцева» был расстрелян.

Забытый гений Архангельской земли

Классик сатиры. Его вечно актуальные произведения бичуют невежество, мещанского самолюбие, жестокость и других человеческие пороки.

В 25 километрах от Санкт-Петербурга, у рек Славянка и Тызьва (Тызва) расположен Павловск, некогда бывший одной из резиденций императора Павла и императрицы Марии Федоровны. Эти земли Екатерина II подарила своему сыну цесаревичу Павлу Петровичу в честь рождения наследника — будущего императора Александра I. В 1778 году здесь были построены два небольших деревянных дворца – Паульлюст (Радость Павла) и Мариенталь (Долина Марии).

Истории и мифы об Ахматовой

Визитная карточка Санкт-Петербурга. Невский значит для жителей города не меньше, чем Елисейские поля для парижан. Без него невозможно представить себе город.

Увлечение масонством, оставило значительный след в русской истории и нашло отражение в архитектуре Северной столицы. Мест, связанных с вольными каменщиками здесь немало.

Семь покушений на Александра II

Самые культовые места города

С человеческой точки зрения Петербург не город Петра и Пушки­на, а город Евгения и Акакия Акакиевича... (А. Битов)

Диапазон, в котором работает Михаил Шемякин, весьма широк: от рисунка до монументальной скульптуры, театра и кинематографа. Тематика его творчества тоже разнообразна: от театрального гротеска до метафизических изысканий.

Судья: А вообще какая ваша специальность? Бродский: Поэт. Поэт-переводчик. Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам? Бродский: Никто. (Без вызова). А кто причислил меня к роду человеческому? Судья: А вы учились этому? Бродский: Чему? Судья: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где готовят... где учат... Бродский: Я не думал, что это дается образованием. Судья: А чем же? Бродский: Я думаю, это... (растерянно)... от Бога...

Выборг, единственный европейский средневековый город в России, история которого насчитывает вот уже более восьми веков, не может не иметь загадочных историй о своем прошлом.

Факты, события, люди

Я ненавидел актерскую работу и, как влюбленный, мечтал о литературе, а она все поворачивалась ко мне враждебным, незнакомым лицом

В мире существует всего 3 памятника, посвящённые знаменитому носу майора Ковалева, и все они находятся в Санкт-Петербурге

В Петербурге находится множество ярких зданий в стиле модерн, и выбрать из них нелегко.

Северная столица известна во всём мире своей архитектурой. Однако список этих достопримечательностей можно дополнить еще и многочисленными дуэлями Петербурга, которые совершались здесь между великими людьми.

В начале XIX века Европу захлестнула волна настоящей египтомании, которая дошла и до Петербурга.

Великолепные дворцово-парковые ансамбли Петербурга, Петергофа, Царского села, Павловска, Гатчины, являются визитной карточкой страны

Павловский парк – уникальный памятник ландшафтного искусства конца XVIII-начала XIX века. Вместе с Павловским дворцом составляет единый художественный дворцово-парковый ансамбль. Его история начинается с момента основания Павловска в 1777 г. Первоначально это были лесные угодья, где устраивались царские охоты. С появлением первых скромных деревянных дворцов Пауллюста и Мариенталя вокруг них стали создаваться небольшие сады на холмистых берегах Славянки. Беседки, мостики, руины, цветники были типичны для русской усадьбы. Превращение леса в парк начинается с появления Ч. Камерона, который создает проект нового пейзажного парка на берегах реки Славянки, которая является связующей артерией парка. Именно во 2-ой пол. XVIII века в Европе появляется мода на пейзажные парки. Она сначала утверждается в Англии, отчего такие парки получают название английских. На примере Павловска Камерон впервые развивает идеи и принципы новой ландшафтной архитектуры. Так как будущий парк представлял собой лесной массив, то работа была начата с прорубки просек. При Ч. Камероне возникают почти все основные парковые композиции - Придворцовый район, Большая звезда, Долина реки Славянки, Зверинец и Белая береза. Большая широкая просека, которая оформляется в Тройную липовую аллею, становится образующей Придворцового района, примыкающего ко дворцу. Здесь Камерон использует прием регулярной планировки, ярким примером которой являются Собственный садик и Вольерный участок. В дальнейшем архитекторы В. Бренна, А.Н. Воронихин, К.И. Росси, не меняя камероновского плана этих районов, вносят свои дополнения и обогащают их общий характер. https://pavlovskmuseum.ru/about/park/

Это направление в архитектуре получило распространение в конце XIX – начале XX веков и отмечено обращением к мотивам древнерусского зодчества в целях возрождения национальных традиций и своеобразия русской культуры. Отличием от близкого ему «русского» (или «псевдорусского») стиля того же периода служит уход от грубого копирования и даже заимствования элементов в пользу обобщения форм и тонкой стилизации прототипов.

На протяжении всей нашей жизни, от момента рождения и до самой кончины, различные географические наименования сопутствуют нам. Географические названия не возникают на «пустом» месте: подмечая те или иные особенности рельефа и природы, люди, жившие поблизости, называли их, подчеркивая характерные особенности. Со временем менялись народы, жившие в том или ином регионе, но вот названия сохранялись и использовались теми, кто пришел на смену. Любой топоним для исторической науки это непросто имя какого-либо географического объекта, а исторический след на карте, у которого есть собственная история возникновения, языковое происхождение и смысловое значение

Северо-запад России является особым регионом. Веками Северо-Западная Русь жила под угрозой вражеских вторжений, и ее задачей была защита своих рубежей и создание аванпостов на завоеванных территориях. Для этой цели и начали создавать крепости. Крепости Северо-Запада играли огромную роль в исторической жизни страны и вместе с тем представляли собой великолепные произведения архитектуры. Эти каменные стражи могут рассказать немало интересного о прошлом нашей страны, об искусстве зодчих, о жарких битвах.

Блистательные пригород Санкт-Петербурга - Ораниенбаум и близлежащие усадьбы , где великолепно сочетаются буйная растительность дикой природы с неповторимой архитектурой дворцов и павильонов это места где любили отдыхать в своих официальных и личных резиденциях российские императоры и их приближенные. Ораниенбаум - единственный из пригородов Санкт-Петербурга, который в годы Великой Отечественной войны не был оккупирован фашистами, и поэтому не подвергся уничтожению. Поврежденные, но не разрушенные, дворцы-музеи города Ломоносова сохранили во всей своей достоверности и неповторимости декоративное убранство XVIII века.

Самые необычные и интересные школы в истории России

15 августа 1990 года не стало Виктора Цоя - важной фигуры русского рока, лидера группы «Кино» и ключевой фигуры для многих поколений. Пожалуй, ни у кого из наших звезд не было и нет столько фанатов и подражателей.

Васильевский остров является одним из самых удивительных мест на территории Санкт-Петербурга – как с географической, так и историко-культурной точки зрения. На этом небольшом, казалось бы, клочке земли, во всем её многообразии, со всеми взлетами и падениями, нашла свое отражение история государства Российского, начиная с петровских времен. Каждый уголок Васильевского острова буквально пропитан духом тех славных лет. Петр Первый, восхищенный красотой этих мест, даже хотел создать здесь некое подобие Венеции, но замыслу императора по ряду объективных обстоятельств не суждено было сбыться. Даже если вы ступите на его землю впервые, то никогда не заблудитесь: линейная планировка безупречна, и эта гениальная простота не может не восхищать. Он, как никакой другой район Северной столицы, полон мифов и загадок. Его часто называют «островом неразгаданных тайн», за завесу которых пытаются заглянуть туристы, в большом количестве приезжающие сюда из самой России и других стран мира. Красота, уникальность и притягательная сила Васильевского острова нашла свое отражение во многих произведениях. Достаточно вспомнить бессмертные строки Иосифа Бродского: «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать. Твой фасад темно-синий я впотьмах не найду, между выцветших линий на асфальт упаду».

Санкт-Петербург славится на весь мир своей изумительной исторической и классической архитектурой, восхитительными дворцами, особняками и храмами. Но буквально рядом могут стоять здания, как бы выбивающиеся из общей концепции улицы своими очень уж необычными формами, либо нестандартным оформлением фасадов.

Острые арки, высокие стройные башенки, кованые шпили, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль. В середине XVIII века Европа после продолжительного периода царствования классицизма неожиданно сделала резкий поворот к романтизму. Готические замки и соборы XII-XIII веков резко стали образцом для подражания в строительстве, хотя совсем недавно считались старомодными и безвкусными. В конце XIX века, в эпоху модерна в России, псевдоготические здания обрели второе рождение. Архитекторы и меценаты Российской империи заметили новые тенденции, но собственной исторической готики в стране не было. Поэтому русские и иностранные зодчие, работающие в Петербурге, начали заимствовать черты средневековой европейской готической архитектуры. С начала использовались отдельные элементы, а затем уже создавались целиком величественные резные фасады. Именно в эти годы появились здания знаменитого архитектора Юрия Фельтена, ученика великого Растрелли. Он смог соединить в строительстве готические черты европейской архитектуры с традиционными русскими элементами. Так появилась русская готика или псевдоготика.

Впервые Петергоф в «Походном журнале» Петра I упоминается уже в сентябре 1705 года. По преданию, своим появлением он обязан супруге Петра — Екатерине Алексеевне. Петр, озабоченный строительством кронштадтской крепости, которая должна была защищать возводимый Петербург от вторжения неприятеля с моря, часто посещал остров Котлин. И так как поездки совершались морем, что представляло, особенно в бурную осеннюю непогоду, постоянную опасность, то Екатерина будто бы уговорила Петра построить на берегу Финского залива, напротив острова, заезжий дом, путевой дворец, или, как говорили в то время «попутные светлицы», где можно было бы переждать ненастье. Такие светлицы якобы и построили на краю Фабричного канала, напротив первоначальной Знаменской церкви будущего Петергофа. По преданию, Петр великий, бывая впоследствии в Петергофе, посещал эту церковь и даже пел на клиросе. Петергоф включает в себя несколько дворцово-парковых ансамблей, формировавшихся на протяжении двух веков. «Нижний парк», «Верхний сад» и «Английский парк» — ансамбли, получившие развитие в XVIII веке. «Александрия», «Колонистский парк», «Луговой парк», «Александринский парк», «Сергиевка», «Собственная дача» — ансамбли XIX века. Исчточники: https://peterhofmuseum.ru/

Санкт-Петербург и его пригороды возникли не на пустом месте. По крайней мере с середины XV в. и на протяжении веков только на территории, соответствующей современному С-Петербургу постоянно находилось около 1000 поселений. Планировка современного Санкт-Петербурга и его пригородной зоны в значительной мере основывается на существовавшей веками стабильной системе поселений и дорог. Многие до-петербургские дороги стали городскими улицами, а древние селения были первоначальной основой создания городских слобод, кварталов и усадеб. Санкт-Петербург создан на основе предшествовавшей ему системы расселения, стабильно существовавшей в шведские и даже до-шведские времена. В ближайших окрестностях Ниена в конце XVII в. размещались сотни поселений. Например, только в дельте Невы находилось более 120 селений разной величины. Шведские картографические материалы позволяют реконструировать разветвленную сеть дорог, плотную систему поселений и даже точные очертания освоенных земель. Основная часть поселений располагалась вдоль берегов Невы, ее проток и притоков, вдоль государственных трактов и местных дорог, а также группами (или «гнездами») на возвышенных местах, создавая разветвленную сеть. От Нотеборга до Ниена поселения сплошной чередой шли вдоль обоих берегов Невы, особенно часто они размещались от устья реки Ижоры до створа стрелки Васильева острова. Отмеченные на шведских картах зоны заселения и освоения территории хорошо корреспондируются с мозаичностью и локальным характером размещения «островков» плодородной земли среди болот и тайги. Санкт-Петербург, один из немногих крупнейших городов мира, имеет точную дату основания. Но в то же время Санкт-Петербург впитал в себя историческую генетическую память более чем тысячелетнего последовательного освоения территорий Приневья. При внимательном изучении архивных материалов стало ясно, что Санкт-Петербург не был городом, созданным на необжитом, пустынном месте. И очень большую роль как в предыстории, так и непосредственно в истории Санкт-Петербурга сыграла Швеция, как непосредственный конкурент за право владения этими территориями, так и шведы как народ. В Петербурге, согласно переписи 2010 года, были зарегистрированы всего 50 шведов. Трудно назвать их диаспорой, а еще сложнее – найти в пятимиллионном городе. Однако рассказать о петербургских шведах необходимо, ведь именно они являются коренными жителями Северной столицы, их талантливые представители внесли немалый вклад в петербургскую культуру. В XVII веке шведов в России называли свейскими немцами, или свеями. Но постепенно русские переняли немецкий вариант названия народа – шведы. В середине XIX века почти 5% проживавших в нашем городе иностранцев были шведами (5,3 тыс. человек из 117 тысяч). История донесла до нас имена шведских пленных, выполнявших важные и сложные работы в начальный период строительства Санкт-Петербурга. Яган Штаркин лечил мастеровых Канцелярии от строений. Ларс Лин с 13 земляками и 10 русскими плотниками строили шпиль Петропавловского собора в 1717 году (руководители строительства отмечали мастерство и смелость шведов при подъеме больших брусьев на купол и на шпиль колокольни церкви Петра и Павла). «Парольный» Карл Вридрик в 1716 году работал «у письма и чертежей». Камер-юнкер Берхгольц, живший в городе в 1721–1725 годах, записал в дневнике: «Мы въехали в длинную и широкую аллею, вымощенную камнем и по справедливости названную проспектом (Невский пр. – Прим. авт.), потому что конца ее почти не видно. Она проложена только за несколько лет и исключительно руками пленных шведов... Она необыкновенно красива по своему огромному протяжению и чистоте, в которой ее содержат пленные шведы». С тех пор шведы построили в Петербурге дома, церкви и внесли немалый вклад в культуру и науку нашего города. Они были членами Академии наук Российской империи. Благодаря шведскому-петербургскому астроному Лекселю, например, была открыта планета Уран (он математически доказал, что это не комета, а планета). А другой его земляк Оскар Баклунд долгое время возглавлял императорскую обсерваторию Пулково и наблюдал за кометой Энке – за его открытия в астрономии эту комету назвали Энке-Баклунд. Большая часть жизни знаменитого шведского изобретателя, фабриканта и создателя динамита Альберта Нобеля также прошла в нашем городе. В 1991 году на Петроградской набережной был открыт необычный памятник Нобелю – в виде фантастического железного дерева, искореженные ветви которого символизируют мирный взрыв (ведь изобретение динамита изначально было направлено на мирные цели – для горных, взрывных и земляных работ). Сын модного шведского портного Федор Лидваль стал известным русским архитектором. Он построил в Петербурге три десятка домов в стиле северного модерна (гостиница «Астория», Толстовский дом на Фонтанке, здание Азовско-Донского банка на Большой Морской улице и др.). И много всего прочего неразрывно связывает Санкт-Петербург, Ингерманландию и Швецию.

Санкт-Петербург не зря называют Северной Венецией. Петр I мечтал превратить его в русскую Венецию или Амстердам, полагая, что передвигаться по водным каналам горожане будут на паромах, лодках, плавучих переправах и не даром, общая длина рек и каналов Санкт-Петербурга составляет около 300 км. Однако град Петра стал городом мостов и именно разведенный мост является одним из символов Санкт-Петербурга, мосты стали неотъемлемой частью города. В городе их насчитывается 342. Это знаменитые на весь мир разводные мосты через Неву, пешеходные и автомобильные мосты через реки и каналы, малые мосты пригородов и парков. Каждый мост имеет свой неповторимый архитектурный облик, свою историю, свои конструктивные особенности.

Александра Блока называли гением поэзии Серебряного века и путеводной звездой для начинающих литераторов. Поэт был любимцем женщин: сероглазый, с красивым изгибом губ, густой шевелюрой и словно замершим в задумчивости выражением лица, он мог сразить любую, если бы пожелал. Однако его призвание было в другом. Мы вспоминаем, каким был Александр Блок, и прогуливаемся по его адресам в Петербурге.

На месте многих памятников архитектуры остались лишь осколки, которые никогда не примут прежний вид. Какие исторические здания мы никогда не сможем увидеть, как они выглядели и что на их месте сейчас

Памятные места, связанные с прототипами литературных героев и самими литературными героями произведений русской литературы.

Авария и опасные природные явления, катастрофы, стихийные или иные бедствия, которые повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизни. Это чрезвычайные события техногенного характера, происшедшее по конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным причинам, либо из-за случайных внешних воздействий, и заключающееся в повреждении, выходе из строя, разрушении технических устройств или сооружений, крупные производственные или транспортные аварии.

4 октября 1724 года по пути на остров Котлин Пётр I «делал чертёж фортеции котлинской», а после обеда на острове «обрисовал место фортеции маленькими ровиками». 6 октября дул сильный ветер и прилив затопил место закладки новой крепости. 7 октября, несмотря на дождь, закладка состоялась: Перво был молебен с водоосвящением и на молебне именована Кронштадт, а по молебне наперед сам Е. В. изволил положить три дернины, потом Ея Величество Государыня Императрица изволила положить три дернины. После того прочие все по одной дернине, а как положили все, то Е. В. угол отрезал, как быть больверку, а с Кроншлота учинена из пушек стрельба; потом солдаты и матросы стали носить и класть дёрн; и как положили в длину до указанного места, а в ширину по 8-ми дернин, тогда на том заложен солдатами и матросами был погреб, а знатным господам подношено было по бокалу хорошего бургонскаго. 3 ноября 1724 года вице-адмирал П. И. Сиверс был назначен главным командиром Кронштадта. Под его началом приступили к строительству новой крепости. План крепости предполагал создание бастионов, соединённых между собой куртинами. На юге острова стены крепости замыкались на строящиеся стены гаваней. Западный фронт крепости состоял из шести бастионов, названных по названиям строивших их полков: Преображенского, Семёновского, Ингерманландского, Лефортовского, Бутырского, Морского, и рва, пересекающего весь остров и отделенного от залива плотинами.

Во всем мире развивается движение за сохранение следов уходящей от нас индустриальной эпохи. Производство наряду с религией, философией, торговлей и социальной историей является одной из основ жизни. Изучение и сохранение свидетельств индустриальной эпохи – новая область в сфере охраны историко-культурного наследия. Оснований для постановки проблем, связанных с изучением и сохранением памятников промышленной архитектуры, предостаточно. Огромное количество уникальных технологических объектов и промышленных предприятий, фабрик останавливаются и перепрофилируются как сохранить это наследие.

Несмотря на то, что Россию и СССР нельзя назвать законодателем и основателем архитектурных направлений, есть один ярко выраженный стиль, наиболее широко проявивший себя в советское время. Конечно же, речь пойдет о конструктивизме. Конструктивизм это новое направление в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, зародившееся в начале 1920-х годов в СССР. Это течение является одним из направлений нового авангардного пролетарского искусства. Цитируя Маяковского: «Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства – конструктивизм». Атмосфера 20-х годов создала благодатную почву для смелого эксперимента. Средний возраст советских архитекторов был около 30 лет. Конструктивизм развивался и в Европе, но советский вариант стиля интересен тем, что он был идейным, должен был символизировать новую жизнь пролетариата. Освобожденный от оков буржуазии, рабочий класс живет теперь в светлых квартирах, моется в просторных банях, по вечерам занимается в самодеятельности, на худой конец смотрит фильм в огромном кинотеатре. Хотя здания в этом стиле активно создавались на других рабочих окраинах Петербурга – Невской заставе, Выборгской стороне, на Васильевском острове, все же Нарвская застава стала витриной ленинградского конструктивизма.

Самые интересные и необычные памятники, красивые статуи, известные монументы и мемориалы Мексики

Когда солнце садится над джунглями Юкатана, его угасающий свет падает на западную лестницу Пирамиды Волшебника, как и на протяжении более чем тысячелетия. В до-испанские времена, во время религиозных праздников майя, священник или правитель мог подняться по этой лестнице, чтобы пройти через ворота в священный храм. Наблюдая с площади внизу, простолюдины, видели вождя, выходящего из этого богато украшенного дверного проема, как проявление самого солнца. Представьте, что вы родились в классический период майя примерно в 900 году на мексиканском полуострове Юкатан. Если вам повезет, у вас, возможно, была возможность совершить путешествие в Ушмаль. Когда вы въедете в город, вас встретит оживленный, шумный город с населением около двадцати пяти тысяч человек и еще многими тысячами в прилегающих районах. Приближаясь к центру города, гигантские каменные сооружения заслонили бы солнце по мере вашего приближения, возвышаясь даже над самыми высокими деревьями, они разрушили бы границы того, что вы считали возможным. Замысловато украшенные здания, убедили бы вас в том, что вожди и жрецы, действительно были помазаны богами.

Иcамаль (Izamal) – город входящий в список магических городов Мексики (Pueblo Magico), расположенный в самом сердце штата Юкатан. Иcамаль наполнен легендами и сказаниями, они тенями и шёпотом проходят по всем улицам этого необычного места. Огромный монастырь возвышается прямо в центре, стены его были построены из камней пирамиды Солнца. И поныне местные жители поклоняются солнцу, поэтому все дома в городе выкрашены к ярко жёлтый цвет. Исамаль также известен как Город Трех культур благодаря слиянию майя, испанского и современного. Этот городок с его изысканной архитектурой и мощеными улочками. Его название происходит от имени жреца майя Ицамна или Замна, что означает “брызги, падающие с неба”, это одно из имен бога мудрости майя, который считался учителем и наставником древних жителей этой земли. Бродишь среди загадочных строений и ощущение как на съемках исторического фильма, перед вами невозможное сочетание для католического мира - соборы и языческие пирамиды. Это город епископа Диего Де Ланда который, сделал все, чтобы уничтожить культуру майя и все, чтобы ее сохранить. Этот город уникален не только тем, что на его улицах гордо красуются пять самых настоящих пирамид майя. Он необыкновенен тем, что это один из старейших непрерывно существующих городов Америки. Его основали еще первые майя на самой заре своей цивилизации, и с тех давних времен тут постоянно живут люди. Практически все прочие города континента были заброшены задолго до прихода испанских завоевателей, но не Исамаль. Город был основан в период 750–200 до н.э., то есть ему уже около 2500 лет. Он примерно ровесник Рима.

Каба — археологический памятник цивилизации майя на юго-востоке мексиканского штата Юкатан. Находится к югу от Ушмаля, связан с этим городом огромной 18-километровой пешеходной мощёной дорогой шириной 5 метров с монументальными арками на каждом из концов. Каба — вторые по размеру руины региона Пуук после Ушмаля. Название «Kabah» или «Kabaah», как предполагается, означает на архаичном языке майя «сильная рука». Это — доколумбово название местности, которое упоминается в хрониках майя. Ещё одно название Kabahaucan, или «царская змея в руке»

Майяпа́н - древний город майя в мексиканском штате Юкатан в Центральной Америке, в 40 км к юго-востоку от Мериды. Полные древние названия города Ichpaa Mayapan и Tankah Mayapan представляют собой двуязычные майя-науатльские конструкции (букв. «Внутри крепости Майяпан» и «В центре города Майяпан»). Этимология «знамя майя», встречающаяся у Диего де Ланды, ошибочна, и в действительности Mayapan (букв. «В [месте] майя») - распространенный науатльский топоним на -pan.

Самая большая достопримечательность Тулума — это сочетание величественных руин с потрясающими оттенками Карибского моря. Этот невероятный город порт майя небольшой, но впечатляющий, расположен на небольшом утесе на высоте 15 м над уровнем моря, ограниченном бирюзово-голубыми водами Карибского моря. В руинах Тулума находится один из самых красивых пляжей Ривьеры Майя. Первоначально называвшийся Зама, что значит рассвет или рассвет на языке майя, это был важный перекресток торговли на суше и на море. Здания, которые в настоящее время видны в Тулуме, почти полностью относятся к последнему до-испанскому периоду оккупации полуострова майя: позднему пост-классическому периоду с 1200 по 1550 годы. Однако наличие и анализ некоторых построек с использованием углерода-14 явно относятся к более ранним периодам, таким как стела 1 и строение 59, содержащее некоторые стилистические элементы классического периода, указывают на то, что поселение могло возникнуть в ранний классический период, между 400 и 600 годами. О первых поселенцах в этой области известно немногое; однако, благодаря археологическим свидетельствам, основанным на керамике, первое заселение можно датировать 300 годом нашей эры.

Майя основали поселение в этом месте еще в 3 веке до нашей эры. Площадь его была равна 12 квадратных километров. Позже стал зваться - "Эк Балам", что в переводе значит- "Чёрный ягуар". Город был хорошо укрепленным оборонительным центром, об этом говорят стены сложенные в несколько рядов. Сегодня можно увидеть более 45 сохранившихся архитектурных построек, раскиданных по всей территории древнего города. Предположительно, название Эк балам было дано городу в честь одного из его великих королей по имени Эк Балам или Кок Кэл Балам. По легенде майя о творении мира Черный Ягуар являлся Правителем Подземелья, символом ночного солнца и тьмы. А самые благородные короли майя считались его потомками. В целом, сведения о цивилизации, которая когда-то существовала в Эк Баламе, довольно скудны. Есть поздние тексты, которые предполагают, что когда-то он был частью царства под названием Талол, которое было основано человеком по имени Коч Кал Балам с востока, а позже находилось под контролем аристократической семьи Купулы. Однако это единственный текст, в котором вообще упоминается Эк Балам.

Коба – древнейший очаг цивилизации Майя со своими тайнами и загадками, удобно расположенный в 44 километрах на северо-запад от прибрежного города майя Тулум. Город майя Коба знаменит прежде всего тем, что он расположен на пересечении сети дорог «сак-бэ», соединяющих королевства майя в регионе. В руинах города, большая часть которых до сих пор скрывается под пологом густых джунглей, было обнаружено множество резных стелл, повествующих об истории города и правителей. Самая знаменитая монументальная постройка Кобы – пирамида Нохочь-Муль высотой 42 м. Коба был основан в 50 до нашей эры – 100 году нашей эры. Все постройки этого времени были выполнены из дерева, поэтому археологические находки включают только остатки глиняной утвари. После 100 г. нашей эры начинается бурное развитие города, который в последствии станет одним из самых важных политических и религиозных центров цивилизации майя на севере полуострова Юкатан. В период 200 – 600 г. н.э. под влиянием Кобы находилась большая часть полуострова Юкатан. Правящая династия владела огромными площадями обрабатываемых земель, контролировала сеть дорог на полуострове и, самое важное для городов майя, осуществляла контроль над запасами пресной воды. Коба поддерживала тесные контакты с другими важными городами цивилизации майя, такими как Тикаль в Гватемале и Калакмуль в Мексике. Большое влияние на цивилизацию Кобы оказала могущественная культура Теотиуакана. Коба был крупным культурно-религиозным центром древности и имел огромное социальное и политическое значение. В период расцвета сам город занимал площадь в 50 кв. километров. До сих пор остается загадкой разветвляющаяся сеть древних майянских дорог, называемых сакбэ, в городе Коба. Всего таких дорог больше сорока, некоторые из них очень протяженные в сотню километров. Зарождение городов культуры Пуук и основание Чичен-Ицы ослабило влияние Кобы в регионе. В течение столетия – с 900 по 1000 г. н.э. продолжалось противостояние Кобы и Чичен-Ицы за статус гегемона в регионе. После 1000 г. Коба теряет свое политическое влияние, однако, сохраняет положение важного религиозного центра майя. Монументальное строительство продолжается до 1500 года. После об истории города ничего не известно. Испанские завоеватели, пришедшие в Кобу в 1550 году, нашли город заброшенным. Остальное погребено под буйными зарослями джунглей. Великий город заброшен, по огромной сети дорог, высоким постройкам и немалой площади города видно, что он был одним из важнейших центров цивилизации Майя. В период процветания его могло населять около 50 тысяч человек. Сейчас путешествие по его развалинам, восхождение на одну из самых высоких пирамид Юкатана оставляет ярчайшее ощущение прикосновения к древности.

Для Достоевского Петербург - «самый умышленный и отвлеченный город в мире». Устами своих героев Достоевский передает и свое отношение к нему: «...сугубое несчастье обитать в Петербурге», «...это город полусумасшедших... Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге...». И все-таки Достоевский очень любил Петербург. Это город его молодости, его рождения как писателя, его головокружительных успехов, трагических переживаний и утрат. Он необходим ему для творчества: часто Петербург становится источником его вдохновения. Уезжая из него, Достоевский всегда стремится обратно, возвращаясь, тяготится им.

Ива́н VI (Иоа́нн Анто́нович) (12 (23) августа 1740—5 (16) июля 1764) — российский император из династии Вельфов c октября 1740 по ноябрь 1741, правнук Ивана V. Формально царствовал первый год своей жизни при регентстве сперва Бирона, а затем собственной матери Анны Леопольдовны. Император-младенец был свергнут Елизаветой Петровной, провёл всю жизнь в заключении в тюрьмах, в одиночных камерах и был убит в 24-летнем возрасте при попытке сбежать. В официальных прижизненных источниках упоминается как Иоанн III, то есть счёт ведется от первого русского царя Иоанна Грозного; в поздней историографии установилась традиция именовать его Иваном (Иоанном) VI, считая от Ивана I Калиты.

Город был назван в честь испанского города Вальядолида, в то время являвшегося столицей. Основан 28 мая 1543 года Франсиско де Монтехо, племянником и тёзкой известного испанского конкистадора Франсиско де Монтехо, с целью закрепления испанских переселенцев в местности контролируемой одним из племен майя — Купуль. Первоначальное расположение города было на месте поселения Чауак-Ха (Chauac Há), племени майя Чикинчель (Chikinchel), неподалёку от побережья. Ранние испанские поселенцы жаловались на избыток комаров, распространяющих жёлтую лихорадку, и ходатайствовали о переносе поселения далее вглубь полуострова. 24 марта 1545 года, Вальядолид был перенесен на его современное местоположение и построен на месте столицы майянского племени Купуль, называвшейся Zací, что в переводе с языка майя означает «белый ястреб». Древние каменные строения города были разобраны для постройки домов поселенцев в испанском колониальном стиле. В последующий год майя восстали, но их восстание было подавлено при содействии испанских войск, прибывших из Мериды. В дальнейшем Вальядолид продолжал быть центром развития испанского колониализма на востоке полуострова Юкатан. Теперь Вальядолид, один из старейших городов полуострова, в настоящее время один из двух Волшебных городов Юкатана, завораживает во всех смыслах этого слова. На его улицах – парадоксально тихих и в то же время оживленных– расположены исторические кварталы, дома, музеи, уютные маленькие отели, рынки, фонтаны, магазины, киоски с мороженым и закусками, парки и множество уголков, которые стоит посетить. Как будто этого было недостаточно, привилегированное расположение этого очаровательного городка принесло ему титул “столицы востока майя". Вальядолид расположен прямо в центре, на равном удалении от двух крупнейших городов полуострова Юкатан, Мериды и Канкуна, на расстоянии около 160 километров друг от друга. Кроме того, в непосредственной близости находятся главные археологические чудеса этого района: Чичен-Ица, всего в 45 километрах, Тулум, в 100 километрах, Эк-Балам, в 30 и Коба, в 35.

Сан-Мигель-де-Альенде - колониальный город в штате Гуанахуато в горах Баджио в центральной Мексике, примерно в 270 км к северо-западу от Мехико. Это испанский колониальный город с населением 72 000 человек (2020). Это объект культурного наследия, охраняемый правительством Мексики. В 2008 году он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Основанный как "Сан-Мигель-эль-Гранде" в 1542 году монахом-францисканцем Хуаном де Сан-Мигелем, он стал центром войны за независимость Мексики от Испании. После войны, в 1826 году, Сан-Мигелю был присвоен статус города и переименован в Сан-Мигель-де-Альенде в честь Игнасио Альенде, героя движения за независимость, "первого мексиканского солдата" и уроженца города. Находясь под угрозой превращения в город-призрак в начале 20-го века, город был объявлен национальным памятником в 1926 году. В историческом центре города строительство было строго ограничено, что позволило городу сохранить красочные местные фасады, которые стали фоном для многих известных произведений искусства и даже современных кинофильмов. В 1950-х годах в Сан-Мигеле был основан ряд колоний художников, в том числе знаменитый Институт Альенде, и многие американские бывшие солдаты перевезли сюда свои семьи после Второй мировой войны, либо как члены одной из колоний, либо чтобы спастись от полиомиелита, свирепствующего во многих городах США. Это население в сочетании с богатыми мексиканцами (особенно актерами и политиками), которые заново открыли для себя Сан-Мигель как место отдыха, напоминающее Малибу, вдали от Мехико, создало эклектичную смесь мексиканского очарования Старого Света, американского гостеприимства и атмосферы вечеринок, что делает Сан-Мигель местом жизни и отдыха мирового класса.

Город был основан 6 января 1542 года на развалинах древнего города майя Тхо. Камни развалин послужили строительным материалом для испанских колонизаторов во главе с Франсиско де Монтехо и Леон. Руины напомнили колонизаторам сохранившиеся римские крепости в испанском городе Мерида, в честь него и назвали новое поселение. Мерида стала самым первым городом Юкатана, построенным испанскими колонизаторами, а остальные города закладывались уже по его образцу. Это старинный город со своими традициями, где присутствует архитектура испанских колонистов и европейцев, с узкими улочками и тенистыми парками.

Чичен-Ица, разрушенный древний город майя, занимающий площадь в 4 квадратных мили (10 квадратных км) в юго-центральном штате Юкатан, Мексика. Считается, что это был религиозный, военный, политический и коммерческий центр, в котором на пике своего расцвета проживало 35 000 человек. Впервые поселенцы появились на этом месте в 550 году, вероятно, привлеченные сюда легким доступом к воде через пещеры и провалы в известняковых образованиях, известных как сеноты. Большинство сооружений в городе, были достроены в ранний постклассический период (около 900-1200 нашей эры). В поздний постклассический период (около 1200-1540 нашей эры) Чичен-Ица, по-видимому, была побеждена войсками города Майяпан, и на какое-то время объединилась с Ушмалем и Майяпаном в политическую конфедерацию, известную как Лига Майяпана. Около 1450 года Лига и политическое господство Майяпана распались. Когда испанцы вторглись в страну в 16 веке, майя жили во многих маленьких городках, но крупные города, включая Чичен Ицу, были в значительной степени заброшены. Долгое время покрытая джунглями, Чичен-Ица оставалась священной для майя. Раскопки начались в 19 веке, и это место стало одной из главных археологических зон Мексики. Легендарной традицией в Чичен-Ице был культ сенота, включающий человеческие жертвоприношения богу дождя Чааку, во время которых жертвы сбрасывались в главный городской сенот (в самой северной части руин) вместе с золотыми и нефритовыми украшениями и другими ценностями. В 1904 году Эдвард Герберт Томпсон, американец, купивший весь участок, начал выемку грунта в сеноте; его находка скелетов и предметов из жертвоприношений подтвердила легенду.

Основным центром русской эмиграции на юге Европы стала столица молодого королевства Югославии – Белград. Здесь в период между двумя мировыми войнами была сконцентрирована культурная жизнь русских беженцев. В начале 1920-х гг. на Балканы с юга России через Константинополь потянулся поток русских изгнанников, которых в Югославию прибыло от 40000 до 70000 человек. Причин такому массовому явлению было несколько. Русские традиционно пользовались любовью народа, который они поддерживали в борьбе за национальное освобождение от многовекового турецкого ига в течение XIX в. а затем во время Первой мировой войны – против новых завоевателей. Во главе многонационального славянского государства, сложившегося в 1918 г., стояла сербская правящая династия Карагеоргиевичей, связанная с домом Романовых родственными узами. Помощь русским эмигрантам стала составной частью внутренней и внешней политики Югославии и осуществлялась под лозунгом возвращения исторического долга России. Югославия, более половины населения которой православного вероисповедания (сербы, черногорцы, македонцы), стала важнейшим духовным центром русского рассеяния. В 1921 г. недалеко от Белграда, в Сремских Карловцах, была основана Русская Заграничная православная церковь во главе с митрополитом Киевским и Галицким Антонием (Храповицким). Югославия была также единственным государством, согласившимся принять и разместить на своей территории части белой армии. В Белграде расположился штаб царской армии под командованием генерала Врангеля. Кроме военных в страну приехала небогатая часть интеллигенции, так как здесь признавались русские документы об образовании. Этому была объективная причина. Потери в двух Балканских (1912 и 1913 годах) и Первой мировой войнах были так велики, что собственных кадров специалистов остро не хватало. Возможность получить работу и дать образование детям сделало эту страну привлекательной для проживания. По статистике 75 % русских, проживавших в 1920–1930-е гг. в Югославии, имели среднее и высшее образование. Кроме того, правительство страны выделяло стипендии для русской молодежи. В Сербии русские составляли 10 % творческой интеллигенции. Русские эмигранты преподавали в школах, гимназиях и университетах, работали врачами и инженерами, вели строительство дорог. Белград стал крупным русским издательским центром, значение которого в 1930-е гг. возрастало, по мере того как Берлин и Прага под угрозой фашизма свертывали свою деятельность. Русская эмиграция как носительница и хранительница богатейшей культурной традиции обладала немалым творческим потенциалом, одним из проявлений которого было литературное творчество. В межвоенное двадцатилетие многие известные русские писатели побывали в Белграде, однако никто из них не поселился здесь надолго. Литература «русского Белграда» примечательна тем, что она создавалась молодежью, возмужавшей вне России, творческая индивидуальность которой пробудилась и развивалась вдали от родины, вне стихии родного языка. Другой особенностью этой литературы является то, что творческая молодежь Белграда проявила себя главным образом на поэтическом поприще и в малых жанрах. Ей нелегко было пробивать себе дорогу, так как солидные издания, озабоченные коммерческим успехом, неохотно предоставляли неизвестным авторам свои страницы. «Русский Белград» как историко-культурное явление просуществовал два десятилетия. Он обладал значительным творческим и культурным потенциалом, который не был реализован в полной мере из-за исторически короткого отрезка времени. Во время Второй мировой войны и после нее часть русских уехала дальше в Европу и Америку, другая ассимилировалась. Однако за эти годы русские внесли существенный вклад в культуру Югославии.

В самом начале XVIII века на месте Александровского парка был огороженный каменной стеной квадратный участок леса, предназначенный для императорской охоты. Он назывался Зверинцем, здесь любила поохотиться еще Екатерина Первая. Здесь обитали дикие животные – лисы, зайцы, кабаны. Позже, при Елизавете Петровне, парк был благоустроен, разделен на четыре одинаковых квадратных участка, подобно парадным французским садам. Во времена царствования Екатерины Второй к парку добавились новые территории. В 1792 году архитектор Джузеппе Кваренги приступил к постройке большого дворца в Царском Селе, названного впоследствии Александровским. В 1810—1820-е годы Зверинец, утративший к этому времени своё охотничье предназначение, был превращен в обширный пейзажный парк. Здесь расположились небольшая царская ферма, павильоны для лам и для слонов, здание Пенсионерских конюшен, для лошадей, когда-то служивших царским особам. Также были построены три крупных сооружения пейзажной части парка: Монбижу, предназначенный для размещения в нем коллекции оружия и воинских доспехов и названный Арсеналом, искусственная руина готического характера – Шапель и Белая башня. Теплицы «Верхнего сада» в пейзажной части Александровского парка – единственные парковые теплицы, по сей день существующие на том месте, которое они занимали в начале XVIII века, но изменившие свой облик в результате перестроек начала XIX века. Планировка комплекса напоминает французские фруктовые сады эпохи Людовика XIV. В начале ХХ столетия северо-восточная территория Александровского парка, протянувшаяся от Александровского дворца до Египетских ворот, была застроена. Здесь возник Федоровский городок. Источники: https://www.tzar.ru/objects/alexandrovskypark https://pushkin.spb.ru/encycl/parks/aleksandrovskiy-park.html

Екатери́нинский парк — парк в составе Государственного музея-заповедника «Царское Село». Находится в городе Пушкин под Санкт-Петербургом, памятник архитектуры XVIII—XIX веков. Совместно с Александровским парком является неотъемлемой частью Царскосельской императорской резиденции и получил своё название по находящемуся в нём Екатерининскому дворцу. Екатерининский парк состоит из двух частей: регулярного Старого сада и пейзажного Английского парка. Исчточники: https://www.tzar.ru/objects/ekaterininskypark https://pushkin.spb.ru/encycl/parks/ekaterinenskii-park.html

Одна из главных достопримечательностей города Гатчины — пейзажный парковый ансамбль Дворцо́вый парк, созданный в конце XVIII века. Это старейший из комплекса гатчинских парков, его площадь составляет 143 гектара. Расположен в центральной части города. Вплотную прилегает к городским застройкам на западе и востоке. На юге проходит граница, разделяющая Дворцовый парк с Приоратским парком, на севере — со Зверинцем, на северо-западе расположен регулярный парк Сильвия, территория которого раньше входила в состав Дворцового парка. Главное сооружение паркового ансамбля — Большой Гатчинский дворец, расположенный в его юго-западной части.

Владимир Набоков родился в Петербурге 22 апреля (10 апреля по старому стилю), однако отмечал свой день рождения 23-го числа. Такая путаница произошла из-за расхождения между датами старого и нового стиля — в начале XX века разница была не 12, а 13 дней. Владимир Набоков любил подчеркивать: «В самом последнем из моих паспортов в качестве «даты рождения» указано «23 апреля», что является также датой рождения Шекспира». О себе Владимир Набоков говорил: «Я американский писатель, рожденный в России, получивший образование в Англии, где я изучал французскую литературу перед тем, как на 15 лет переселиться в Германию». Всю жизнь он шокировал и удивлял окружающих: своим противоречивым характером, скандальными произведениями и необычными увлечениями. Он коллекционировал бабочек и увлекался футболом, сочинял шахматные задачи и вел эпатажные лекции по всемирной литературе. На весь мир Набокова прославила книга о нимфолепсии «Лолита», она же принесла ему финансовую независимость и лишила Нобелевской премии.

При Василии III, в 1510 году, Псковская республика была ликвидирована, а его территория была присоединена к Великому княжеству Московскому (Русского государства). Символ псковской независимости — вечевой колокол — был снят и увезён в Москву. Псков стал западным форпостом на пути в Москву, а его пригороды Воронич, Остров, Опочка, Врев, Выбор, Велье и другие стали линиями обороны, призванными защищать рубежи русских земель. Это были крепости, на которые приходились первые удары врага.

Город Болгар в Татарстане, расположенный на берегу Волги — это историческое поселение поволжских татар, «Северная Мекка» мусульманского мира. Когда-то на этом месте находилось древнее болгарское городище, превратившееся в 13 веке в популярную ремесленную и торговую площадку, соединяющую Русь с Востоком, а затем в столицу средневековой Золотой Орды — Волжской Булгарии.

Колонистский парк — петергофский пейзажный парк площадью 29 га. Колонистский парк был создан по проекту архитектора А. И. Штакеншнейдера в правление Николая I. Особую роль в создании парка играл главный садовый мастер Петергофского дворцового правления П. И. Эрлер. Границами Колонистского парка являются: с южной стороны — Эрлеровский бульвар, с восточной — ул. Бородачева, с севера — набережная Ольгина пруда, с запада — Самсониевский пруд канал.

Дата формирования: 1826 - 1832 годы, Архитекторы: А.А. Менелас, А. И. Штакеншнейдер Садовый мастер: П.И. Эрлер, Площадь парка - 115 га Парк Александрия назван так по имени своей первой владелицы – императрицы Александры Фёдоровны, супруги Николая I. Cолнце, цветы, тенистые рощи старых дубов, "музыка воды" ручья, просторы лугов под сливающимся с заливом бездонным небом – всё это и есть Александрия – семейное гнездо четырёх поколений династии Романовых. Знаменка (ранее также мыза Знаменская, Знаменская дача) — бывшая усадьба на Петергофской дороге, великокняжеская резиденция. С запада прилегает парк «Александрия», с востока — усадьба «Михайловка». С севера ограничена Финским заливом, с юга — Петергофской дорогой. Занимает площадь 74 гектара Михайловка (также «Михайловская дача» и «Михайловское имение») — дворцово-парковый ансамбль XIX века на Петергофской дороге, до революции принадлежавший потомкам великого князя Михаила Николаевича Романова, сына Императора Николая I.

Петергоф в переводе с немецкого означает «двор Петра». Отвоевав эти земли у шведов, Петр I приказывает начать здесь закладку города. Он брал начало в западной части современного Петергофа, там, где сейчас «купеческая» пристань. Именно здесь были построены две светлицы, в которых Петр останавливался, когда берегом добирался в Ораниенбаум и дальше на Котлин. Петр I очень желал, чтобы его город и пригороды мало чем отличались от роскошных европейских столиц того времени.

Практически всю территорию современной Карелии в древние время занимало племя «лопь» (самоназвание – “саами”), между Ладожским и Онежским озерами расположилось племя «весь» (вепсы), а к западу и северу от Ладожского озера жили «корела» (современное название – “карелы”). В X-XI вв. южная часть Карелии попала в сферу влияния древнерусского государства, стали возникать славянские поселения, было принято христианство. В XVII в. Корела отошла к Швеции и была возвращена России только в 1721-ом году, после поражения шведов в Северной войне. Количество монастырей в то время быстро росло, особо могущественным стал Соловецкий монастырь. Северная война (1700-1721гг.) дала мощный толчок промышленному развитию Карелии. В этот период активно развивалась металлургия, было построено несколько новых заводов. У самого крупного из них возникла Петровская слобода. По указу императрицы Екатерины II Петровская слобода была переименована в город Петрозаводск, с 1784 г. он стал центром Олонецкой губернии, первым губернатором которой был назначен поэт Г. Р. Державин. В 1917-18 гг. в Карелии установилась советская власть. В 1940-ом году Карелия приобретает новый статус — Карело-Финской ССР и становится шестнадцатой союзной республикой. Ее территория увеличивается за счет новых районов, отошедших СССР после войны с Финляндией.

В мире существует несколько островов, которые выполняют или выполняли функции тюрьмы или места ограничения свободы. Преимущества островов-тюрем — почти полная изоляция от внешнего мира. Где же расположены эти "замки Иф" и кто является их постояльцем? Ниже — подборка самых известных в мире островов мест заключения.

Семь чудес света

Парк «Мариента́ль» — второй по величине парк в городе Павловске (Пушкинский район Санкт-Петербурга). Расположен между Садовой улицей, улицей Красного Курсанта, Мариинской улицей, Елизаветинской улицей, Госпитальной улицей и улицей Просвещения. Парк был разбит в 1790-х годах по проекту архитектора Ч. Камерона. Тогда же был построен дворец Мариенталь (нем. Marientahl — долина Марии), получивший наименование в честь Марии Федоровны, жены российского императора Павла I. В 1798 году на месте дворца сооружена крепость «БИП». Ба́боловский парк — один из пяти известных парков города Пушкина (вместе с Екатерининским, Александровским, Отдельным, Буферным парками и некогда существовавшим Фермским). Парк расположен между южной частью города Пушкин и Александровской, северо-западнее Красносельского шоссе в городе Пушкин. Главной достопримечательностью парка является Баболовский дворец.

Город Пушкин славится расположенным на его территории памятником садово-паркового искусства и мировой архитектуры — музеем-заповедником Царское село, известным своей богатой историей, прекрасными дворцами, великолепным убранством знаменитой Янтарной комнаты и удивительными Екатерининским и Александровским парками. В Пушкине прошли лицейские годы известного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, учебные годы Анны Ахматовой и Гумилева. Каждый год в октябре в городе проходит традиционный литературно-музыкальный вечер, посвященный годовщине Императорского Царскосельского Лицея.

Отель-тюрьма – это новый вид отелей, которые строятся в мрачных, обнесенных решеткой заброшенных тюрьмах, чтобы оправдать затраченные на реконструкцию деньги и таким образом сохранить здания, находящиеся под охраной как исторические памятники. Такой вид отеля выбирается путешественниками, которые ищут приключенческие, тематические отели, чтобы один раз самому ощутить, каково спать «за решеткой». Некоторые отели предлагают дополнительно в качестве пижамы тюремную робу как у заключенных. Туристы могут также предстать перед судом или даже переночевать на нарах. Иногда возможно посещение музейно-оформленных прототипов камер. На сегодняшний день существующие на четырех континентах отели данного типа не подходят под какую-то определенную категорию отелей, а покрывают различные ценовые сегменты.

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО в Российской Федерации значатся 30 наименований, это составляет 2,6 % от общего числа (1154 на 2021 год). 19 объектов включены в список по культурным критериям, причём 6 из них признаны шедевром человеческого гения, и 11 объектов включены по природным критериям, причём 4 из них признаны природными феноменами исключительной красоты и эстетической важности. В 2017 году Россия занимала 9-е место в мире по общему количеству объектов всемирного наследия, а по числу природных объектов — 4-е (после Китая, США и Австралии)

Эти парки — идеальный вариант для уединенной загородной прогулки. Относительная отдаленность от Петергофа и Ломоносова позволяет прогуливаться по тенистым аллеям и вдоль прудов практически в одиночку. Ландшафтный парки, созданные в первой половине XIX века на месте естественного лесного массива и частично сохранивший первоначальную планировку и характер растительности.

There are several islands in the world that serve or have served as prisons or places of confinement. The advantage of island prisons is their almost complete isolation from the outside world. Where are these "Châteaus d'If" located and who are their inhabitants? Below is a selection of the most famous island prisons in the world.

Андрей Иванович Штакеншнейдер родился 22 февраля [6 марта] 1802 года, в имении Штакеншнейдеров, Гатчинский уезд, Санкт-Петербургская губерния. Умер 8 [20] августа 1865 года, в Москве. Великий русский архитектор, строивший императорские резиденции и великокняжеские дворцы в Санкт-Петербурге и пригородах. Яркий представитель первого поколения архитекторов-эклектиков в России. Профессор 2-й степени Императорской академии художеств, действительный статский советник.

Северная Осетия — не самое раскрученное для туристов место. Топазовые горные реки, прозрачные настолько, что, если опустить в них руки, видно, как белеют лунки на ногтях. Бесконечная пронзительная цепь гор. Заповедные родники. И люди — особенные. Куда бы вы не отправились на отдых в Северной Осетии — пышущие свежие пироги с сыром уже будут ждать вас к приезду. Другой менталитет: вы не гость — вы родственник, который, наконец, вернулся домой. Местные проводники по каменным каньонам, пещерным крепостям и Мидаграбинским водопадам говорят, что Осетия не сразу делает тебя своим, но потом еще не раз будет приходить яркими воспоминаниями во снах, и сюда опять захочется вернуться.

Роль Дагестана на всех этапах истории в значительной степени определялась его географическим положением. Транскавказский Прикаспийский путь как часть Шелкового пути, посредством которого в различные периоды осуществлялась связь Восточной Европы со странами Закавказья и Передней Азии, Дальнего Востока и даже Индии. Это котел цивилизаций и культур, оставивших свои следы не только в виде памятников, но десятков народов продолжающих, населять этот уникальный край.

Впервые остров отмечен на шведских картах в 1643 году. Первоначальное финское название острова «Мистулансаари», русское — «Мишин остров», по созвучию или, по легенде, по водившимся в лесу медведям. Петром I в 1709 году остров был пожалован в частное владение вице-канцлеру П. П. Шафирову. Затем островом владели генерал-прокурор П. И. Ягушинский, действительный статский советник А. П. Мельгунов, светлейший князь Г. А. Потёмкин. Последний выкупил его за 9 тысяч рублей (по другим сведениям, это цена покупки острова И. П. Елагиным у Г. А. Потёмкина). В народе остров именовался также по имени владельца, например, в 1776—1793 годах — Мельгунов остров, затем — Елагин остров. Итак, пятым владельцем острова в 1777 году стал обер-гофмейстер императорского двора И. П. Елагин, имя которого закрепилось за островом до настоящего времени. В восточной части острова в 1786 году был возведен дворец, известный как Елагин (Елагиноостровский) дворец, возможно, по проекту Джакомо Кваренги. На острове был разбит парк английского типа с каналами, прудами и гротами, выстроены мостики и беседки. После смерти И. П. Елагина в 1793 году остров и парк перешли наследникам, затем перепродавались из рук в руки. Последним, девятым, частным владельцем острова был граф Г. В. Орлов, у него владение было в 1817 году выкуплено Кабинетом Его Императорского Величества. Сделка обошлась казне в 350 тысяч рублей. В 1818 году началась перестройка дворцового комплекса. Для решения этой задачи Александр I обращается к Бетанкуру, который рекомендует императору К. И. Росси, при этом убеждая царя, что никто в России не сможет успешнее справиться с этой архитектурной задачей. Для претворения задуманного Бетанкур создает специальную комиссию, где Росси назначается главным архитектором Елагина острова. Архитектор сохранил стиль классицизма, но преобразил весь остров, построил новые служебные корпуса, летние павильоны, пристани. Основные работы были выполнены в 1818—1822 годах, стоимость работ составила 1588 тысяч рублей. До 1817 года остров во владении русского императорского дома, предназначался для вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, являлся одной из царских резиденций. С 1826 года в парк открыт публичный доступ, с 1917 года в общественном достоянии.

Владимир Маяковский жил в Москве, но в Петербурге он провел несколько лет, которые стали для него судьбоносными. Он приехал сюда 19-летним юношей, чтобы начать выступать перед публикой со своими стихами. Здесь ему было предначертано встретить главную любовь всей жизни – Лилю Брик. От заброшенной дачи в пригороде до бывшей гостиницы в центре города – хороший маршрут на выходные для влюбленных в гражданина поэта.

Нижний Новгород город с богатой 800-летней историей. Областные посёлки и городки тоже интересны — как активностями, так и возможностью познакомиться с местным фольклором (один только Городец стоит поездки на целый день). Он был построен на Дятловых горах, откуда открывается живописный вид на слияние Волги и Оки. В Гражданскую войну из-за удачного географического положения — и слияние двух крупных рек, и достаточная удалённость от западных границ, большевики всерьёз рассматривали идею переноса столицы из Петрограда в Нижний. К тому же для многих казалось важным экономическим фактором то, что вплоть до революции здесь находилась самая большая ярмарка в стране: город практически с основания славился своей торговлей и считался купеческим. Последние 10 лет Нижний Новгород активно соревнуется с Екатеринбургом и Казанью за звание третьей столицы России.

Нижегородский кремль — величественная средневековая крепость, одна из лучших в России по степени сохранности. Он второй по размеру после Московского Кремля, это крепость в историческом центре Нижнего Новгорода и его древнейшая часть. Расположен на правом высоком берегу, в месте слияния рек Волги и Оки. Как свидетельствует летопись, в 1221 году великим князем Владимирским Юрием Всеволодовичем был основан Нижний Новгород, защитой которому служили деревянно-земляные укрепления. Первая попытка замены деревянной крепости́цы (крепостцы́) на каменный кремль относится к 1374 году. В это время князь Дмитрий Константинович заложил белокаменный кремль. Однако, из-за финансовых и политических проблем была построена только одна башня — Дмитриевская, которая не сохранилась до наших дней. Современная Дмитриевская башня была построена на полтора века позже вместе со всем Кремлём.

Официальной датой основания Новгорода считается 859 год, по первому упоминанию города в поздней Никоновской летописи (XVI век). В «Повести временных лет», созданной в XII веке, город впервые упоминается под 862 годом. Однако летописи могли относить существование города к этому времени ретроспективно, поскольку надёжно датированные археологические слои Новгорода относятся ко времени не ранее 930-х годов. По мнению археологов, Новгород появился примерно на рубеже IX—X веков или в начале X века у истока Волхова из Ильменя. Во второй четверти X века был построен первый мост через Волхов. В 1136 году Новгород стал первой вольной республикой на территории феодальной Руси (с этого момента полномочия новгородского князя были резко ограничены). В XII—XV веках Новгород входил в Ганзейский торговый союз. Для отрезка времени начиная с 1136 года и заканчивая 1478 годом, когда Новгород утратил (в результате победы московского князя Ивана III Великого над новгородцами) политическую самостоятельность, по отношению к Новгородской земле принято применять термин «Новгородская республика» (правительство последней использовало обозначение Господин Великий Новгород). Новгород не подвергся монгольскому нашествию; хотя он и платил дань Орде, но сохранил уникальные памятники древнерусской архитектуры домонгольского периода (наиболее известный из них — Софийский собор) и был единственным из древних русских городов, избежавшим упадка и дробления в XI—XII веках. В 1569—1570 годах Новгород подвергся опричному погрому Ивана Грозного, сопровождавшемуся массовыми убийствами горожан. В 1611—1617 годах город был под властью шведов. После основания Санкт-Петербурга город утратил своё экономическое значение, в частности, оставшись в стороне от основных торговых путей. С 1727 года Новгород стал центром Новгородской губернии. С 1927 года стал частью Ленинградской области. Во время Великой Отечественной войны город был занят немцами и почти полностью разрушен. После освобождения вновь стал областным центром, был отстроен заново, многие исторические здания были восстановлены.

Дербе́нт (от персидского‎ Дербенд — «закрытые (связанные) врата», азербайджанский Dərbənd — «узкие врата», расположен там, где горы Большого Кавказа ближе всего подходят к Каспийскому морю, оставляя лишь узкую трёхкилометровую полоску равнины; замыкая её, город образовывал так называемый Каспийский или Дербентский проход. Роль Дербента и Дербентского прохода в становлении Великого шелкового пути была велика, он был расположен в одном из самых стратегически важных и топографически удобном месте знаменитого Прикаспийского пути, связывающего восточную Европу и Переднюю Азию. Дербент один из древнейших «живущих» городов мира и самый южный город Российской Федерации. Во время археологических раскопок был определён его возраст – более 5 000-летий. Первые поселения возникли здесь в эпоху ранней бронзы – в IV веке до нашей эры. А первое упоминание Каспийских ворот, одно из древних названий Дербента – относится к VI веку до нашей эры, его приводит древнегреческий географ Гекатей Милетский. Харес Мителенский, описавший события VIII-VII веков до нашей эры, пишет о крепости, существовавшей здесь с IV века до нашей эры. Древнегреческий историк Геродот, одним из первых, приводит сведения о Каспийском проходе в V веке до нашей эры. Важное значение Каспийского прохода было причиной устремлений многих кочевых, степных племён – скифов, сарматов, монголов, аланов и других. Здесь, пролегал один из важнейших участков Великого Шелкового пути, как перекрёстка цивилизаций связывающего Восток и Запад, Север и Юг, несколькими морскими и сухопутными маршрутами. Один из маршрутов Великого Шелкового пути, проходил через Дербент. Огромный интерес к городу проявляла и империя селевкидов, первая экcпедиция которой была организована при Селевке I в 290 – 281 годах до нашей эры. В 66- 65 годах до нашей эры осуществляются военные походы Лукулла и Помпея на Кавказ, одной из главных целей, которых являлся захват Дербента. За всю историю Дербента этой крепостью на Каспии владели попеременно албаны, персы, арабы, русские. Ключи от города Дербента были преподнесены и российскому императору Петру I во время Персидского похода, который известен и как лезгинский поход Петра 1 в Персию. И только в 1813 году Дербент окончательно присоединился к Российской империи. Согласно ряду авторов, важным фактом в истории Дербента, входившего в состав Кавказской Албании, было принятие христианства в 313 году, став северным форпостом этого государства и главным христианским оплотом против зороастризма и других проявлений язычества. С V века нашей эры начинается активное развитие города, а также фортификационное строительство, призванное защитить Переднюю Азию от новой волны всевозможных кочевых, степных племен. 439-457 годы - строительство фортификационных сооружений Йездигердом 1 на фундаментах бывшей крепости, заложенных местным населением албанского происхождения. В 488-531 годах происходит замена сырцовых стен каменной кладкой Хосровом I Ануширваном, который по преданию, построил этих крепостные стены, на более чем 60 километров (некоторые фрагменты этих стен сохранились до сих пор). Крепость начинает приобретать вид, который сохранился до настоящего времени. От крепости, расположившейся у подножия горного хребта, к морю спускались две стены, перегородившие Каспийский проход, призванные защищать город и торговый путь. Новый этап развития города Дербента, связан с вторжением арабов в VП веке н.э., однако прочно закрепиться они смогли лишь при Масламе ибн Абд аль-Малике в 733-734 годах. С завоеванием Дербента арабами, город превращается в главный опорный пункт халифата на Кавказе, важнейший военный, политический и идеологический центр. Дербент становится крупнейшим средневековым портовым городом, важнейшим центром международной транзитной торговли Востока и Запада, Севера и Юга, с развитыми ремесленным производствами (гончарство, стеклоделие, металлообработка, ювелирное дело, камнеобработка и строительное дело, ткачество, ковроделие, производство бумаги, шёлка, мыла) и сельским хозяйством (земледелие, садоводство, возделывание шафраны, марены, хлопка, льна и т.д.). Сюда пребывали торговые караваны и корабли из Хорасана, Хорезма, Индии, Китая, Руси, Волжской Булгарии и т.д. Монументальный свидетель эпохи великого переселения народов, один из основных оплотов Великого шелкового пути и выдающийся памятник оборонительной архитектуры, Дербентский крепостной комплекс выполнял оборонительные функции на протяжении 1500 лет. Он включает в себя крепость Нарын-кала, куда ведут две длинные городские стены, которые полностью перекрывали проход и уходили далеко в море, образуя порт. В 2003 году ЮНЕСКО признало всемирным наследием человечества старую часть Дербента.

Под Санкт-Петербургом еще пару веков назад был настоящий располагались роскошные имения. Появляться они стали вместе с развитием Санкт-Петербурга, то есть уже в 18 веке. А к началу 20 столетия усадеб насчитывалось порядка двух тысяч. К сожалению, до сегодняшнего дня из них сохранились всего с полсотни. В некоторых расположены музеи, другие постепенно реставрируются. А есть и те усадьбы Ленинградской области, которые стоят в практически разрушенном состоянии, но также привлекают толпы туристов былой красотой. В основном все поместья занимали обширные территории, на которых располагался большой барский дом и красивый сад. При усадьбах обустраивали и хозяйственные комплексы, скотные дворы, амбары, территория позволяла развернуть сельскохозяйственные угодья. Какие-то поместья нередко меняли своих хозяев и перестраивались, а какие-то — были настоящими семейными гнездами и передавались из поколения в поколение.

Кёнигсберг (нынешний Калининград) был основан как замок и оставался городом-крепостью вплоть до конца Второй мировой войны. Кёнигсберг в военной науке считался «двойным тет-де-понтом», что означает «береговая крепость на обеих сторонах реки». Город начался с замка в 1255 году, и почти всю свою историю развивал в себе фортификационно-оборонительную структуру: крепость-замок Кёнигсберг, городские стены и оборонительные валы, городские ворота, форты. И развил настолько, что, не считая Второй мировой войны, она ему никогда с XIII века и не понадобилась. Тем не менее, на каждое движение военно-инженерной мысли Европы Кёнигсберг реагировал оперативно, строя или перестраивая ту или иную крепость, или редюит, или обводное кольцо фортов, или систему дотов. Если мысленно разложить все эти сооружения в фортификационную цепочку, то мы увидим следующую картину эволюции города-крепости.

Существует несколько версий возникновения названия Кенигсберг. Самая распространенная версия связывает название крепости Кёнигсберг, Королевская гора, с королем Отакаром II. Согласно ей крепость и будущий город получили название в честь короля Богемии. Другие версии происхождения топонима связывают его с викингами или пруссами. Возможно "Кёнигсберг" является формой от "Конунгоберг", где "конунг", "куннигс" - "князь", "вождь", "глава рода", а слово "берг" может означать как "гора", так и "обрывистый, высокий берег". В русских летописях и картах вплоть до конца XVII века вместо названия Кенигсберг использовался топоним Королевец.

Кёнигсберг, как крепость, все века строился и перестраивался, и финалом этих перманентных перестроек стала мощная кольцевая система городских фортов, возведённых в XIX веке и блокирующих подступы к городу. Кольцо проходило на удалении около 5 километров от городских стен и состояло из 12 больших и 3 малых фортов. Поперечник кольца составлял около 13 километров, а протяжённость более 40. Расстояние между фортами — 2—4 километра, что обеспечивало зрительную и огневую связь фортов. Там, где по условиям местности это было невозможно, в промежутках между большими фортами были устроены малые (литерные) форты. Они были значительно меньше по размерам и вмещали гарнизон численностью до роты с несколькими пушками. Обычный же гарнизон форта составлял 200—300 солдат и 30-40 орудий. Помещения фортов больших и малых (казематы, капониры, казармы) были кирпичными со сводами толщиной не менее 1 метра. Слой земли над помещением предусматривался толщиной около 3 метров. Всем фортам были даны имена собственные в честь прославленных немецких полководцев и королей.

На территории Восточной Пруссии каменные церкви впервые появились во второй половине XIII века, когда Тевтонский орден основал кирхи Штайндамм в 1256 году, Пёршкен в 1261 году, Юдиттен в 1288 году и некоторые другие. С начала XIV века на этих землях началось повсеместное образование немецких городов и строительство католических церквей, продолжавшееся вплоть до разгрома Тевтонского ордена в 1410 году. После этого строительство кирх замедлилось, но с середины XIX века «возродилось» вновь и продолжалось вплоть до начала Второй мировой войны. Многие кирхи серьёзно пострадали во времена Первой и Второй мировых войн. После войны большинство кирх было переоборудовано под хозяйственные нужды, клубы и тд. Многие не использовались вовсе и постепенно разрушались от сил природы и местных жителей, разбиравших храмы на стройматериалы. Некоторые кирхи были снесены для освобождения площадок под строительство жилых домов. В 1980—1990-е, когда произошла перемена отношения к довоенному прошлому области, началась консервация и восстановление некоторых кирх (таких, как, например, Арнау или Мюльхаузен), передача их РПЦ и протестантским общинам. Стоит отметить, что нередко консервация или восстановление кирх велось на средства бывших немецких жителей этого региона.

Сеть замков Восточной Пруссии, часть территории которой ныне относится к Калининградской области, начала формироваться в ходе завоевания Пруссии рыцарями Тевтонского ордена в XIII веке. Орден продолжал строить каменные замки до 1410 года. В общей сложности на территории нынешней Калининградской области было построено около сорока замков. Поначалу рыцари в основном использовали крепости пруссов. Такие крепости как правило состояли из земляных валов и палисада и располагались на холмах. Новые замки (то есть замки, расположенные там, где прежде не было прусских крепостей) также основывались в виде деревянных укреплений. Позднее замки перестраивались в кирпиче и камне.

Дуга Струве – это цепь триангуляционных пунктов, протянувшаяся на 2820 км по территории десяти европейских стран. Опорные точки сети меридиана были маркированы на местности выдолбленными в скалах углублениями, железными крестами, пирамидами из камней или специально установленными обелисками. В конечных пунктах Дуги были установлены монументы: «Пункт Фугленес» лежит на побережье Баренцева моря, недалеко от мыса Норд-Кап и норвежского города Хаммерфест (70° 40′11″ северной широты), «Пункт Старо-Некрасовка» расположен в Одесской области Украины недалеко от города Измаил (45° 20′28″ северной широты). Эти опорные точки наблюдений были заложены в период 1816-1855 годах астрономом Фридрихом Георгом Вильгельмом Струве (он же – Василий Яковлевич Струве), который произвел таким образом первое достоверное измерение большого сегмента дуги земного меридиана. Это позволило точно установить размер и форму нашей планеты, что стало важным шагом в развитии наук о Земле и топографического картирования. Работы, относящиеся к Русской дуге, были выполнены под эгидой Петербургской академии Наук. Измерения на Скандинавской дуге выполнялись с одобрения короля Швеции и Норвегии Оскара I, совместными силами шведских, норвежских и российских геодезистов и офицеров при содействии астрономов Пулковской обсерватории. В 1828 году известный геодезист и картограф, в последующем генерал-лейтенант российской императорской армии Иосиф Ходзько участвовал в соединении Литовского градусного измерения с Лифляндским, которое осуществлял в то время директор Дерптской обсерватории Василий Струве. Точность измерений Струве была очень высока: их проверка спутниковыми методами в XX веке показала погрешность всего на 2 см. Это был исключительный пример сотрудничества в научной сфере между учеными разных стран и между правящими монархами. Первоначально «дуга» состояла из 258 геодезических «треугольников» (полигонов) с 265 основными триангуляционными пунктами. В объект всемирного наследия вошли 34 таких пункта (наиболее хорошо уцелевших к настоящему времени), которые маркированы на местности самым разным образом, как то: выдолбленные в скалах углубления, железные кресты, пирамиды из камней или специально установленные обелиски. Целью градусного измерения является определение длины меридиана с точностью до одного градуса дуги для расчета формы и размеров Земли с использованием результатов точных геодезических, астрономических и гравиметрических измерений и наблюдений. Чтобы доказать, что Земля не совсем сферическая, Парижская академия наук организовала в 1735 году две экспедиции: одну к экватору в Перу, а другую к полярной линии в Лапландии. В то же время во Франции прошли измерения третьей степени. Экспедиции Парижской академии наук определили, что длина дуги меридиана, соответствующая 1 °, составляет 110,9 км на экваторе, 111,3 км в Париже и 111,9 км на полярной линии. Таким образом, с помощью градусных измерений было доказано, что Земля сжата от полюсов. В 19 веке измерения в нескольких градусах проводились в Европе, Индии и Америке. Наиболее важными из них были англо-французская степень в 1783–1808 годах от северной Шотландии до Алжира и Российская академией наук в период 1816–1855 в Северном Ледовитом океане до Дуная. Фридрих Георг Вильгельм Струве (1793-1864) - немецкий астроном и геодезист, академик Петербургской Академии наук с 1832 года, директор обсерватории Тартуского университета 1820-1839 г. и профессор астрономии и геодезии Тартуского университета 1814-1838 г, основатель и директор Пулковской обсерватории 1839-1862 гг. Карл Фридрих Теннер (1783-1859) родился уезде Вирумаа, в волости Вайвара, Аувере. Он начал изучать геодезию в Санкт-Петербурге в 1802 году, в 1809 году ему было поручено создать триангуляционную сеть из Санкт-Петербурга через Нарву в Таллинн, а оттуда в Тарту. В 1816 году Теннер и его соратники приступили к созданию триангуляции на территории современной Литвы. На основании договора, заключенного в 1828 году, измерения арки Струве и Теннер были объединены, где Теннер сохранил геодезическую часть, а Струве - астрономическую. Измерение длины дуги меридиана проводилось в период с 1816 по 1855 год под руководством астронома Струве. Высокая для того времени точность измерений (с точностью ± 12 м) показала первое точное измерение длинного участка дуги меридиана. Измерения дуги меридиана привели к определению длины соответствующей дуги меридиана (2880 км) при 25 ° 20 ', что было наибольшим градусным измерением в 19 веке. Сравнение данных измерений различных участков дуги тартуского меридиана показало, что длина дуги, соответствующей одной широте, увеличивается к полюсу неравномерно. Результаты дуги меридиана были использованы Гауссом для уточнения картографических проекций и Бесселем для определения параметров эллипсоида (Бессель 1841). Дальнейшая (окончательная) обработка данных измерений дуги меридиана Струве происходила на эллипсоиде Бесселя. Параметры земного эллипсоида, определенные Бесселем, использовались в Эстонии до 1946 года, а в некоторых странах (Индонезия, Япония, Корея и др.) они используются до сих пор. 15 июля 2005 году в Дурбане, Южная Африка, состоялось заседание Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, на котором геодезическая дуга Струве была включена в список объектов всемирного наследия. В подтверждение этого каждой стране был выдан сертификат, подтверждающий, что дуга меридиана Струве является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Уцелевшие пункты дуги меридиана Струве были добавлены в список из десяти стран (всего 34) соответственно: Норвегия (4 пункта), Финляндия (6 пунктов), Россия (2 пункта), Эстония (3 пункта), Латвия (3 пункта), Литва (3 пункта), Беларусь (5 пункта), Молдова (1 пункт) и Украина (4 пункта). https://whc.unesco.org/ru/list/1187

Родился 6 (18) марта 1844 года в Тихвине Новгородской губернии в дворянской семье Римских-Корсаковых, известной своими традициями службы на флоте. Семейный дом находился на берегу реки Тихвинки, напротив Богородичного Успенского монастыря. Отец композитора, Андрей Петрович Римский-Корсаков (1778—1862), служил некоторое время новгородским вице-губернатором, а затем — волынским гражданским губернатором; мать, Софья Васильевна (1802—1888), была дочерью крепостной крестьянки и богатого помещика Василия Фёдоровича Скарятина (брат Я. Ф. Скарятина). В воспоминаниях о матери композитор отмечал: «Воспитание она получила, по тогдашним понятиям, хорошее. Она отлично владела французским языком, умела играть на рояле и в юности усвоила всё, что полагалось на долю барышни в богатой семье александровского времени». Сильное влияние на будущего композитора оказал его старший брат Воин Андреевич, морской офицер и будущий контр-адмирал. В шесть лет началось домашнее обучение Римского-Корсакова, в том числе и игре на фортепиано, однако в сравнении с книгами, музыка производила на него меньшее впечатление: из последней ему больше нравилась церковная музыка, а также русские народные песни. В 11 лет он начал сочинять свои первые музыкальные произведения. В 1856 году отец отдал мечтавшего о путешествиях Николая в Морской кадетский корпус. В 1858 году у будущего композитора появилось настоящее увлечение музыкой. «Я был 16-летний ребёнок, страстно любивший музыку и игравший в неё» — вспоминал он позднее. Чувствуя необходимость получить более серьёзное музыкальное образование, с осени 1859 года Николай начал брать уроки у пианиста Ф. А. Канилле. В 1862 году умер отец, и семья Римских-Корсаковых переехала в Санкт-Петербург. В том же году благодаря Фёдору Канилле Николай познакомился с композитором Милием Балакиревым и стал членом его кружка, что оказало решающее воздействие на формирование его личности и эстетических взглядов. В то время в Балакиревский кружок, который позднее стал называться «Могучая кучка», помимо его главы Балакирева и самого Римского-Корсакова, входили Ц. А. Кюи и М. П. Мусоргский. Балакирев руководил работой более молодых коллег и не только подсказывал верные композиторские решения для создаваемых ими сочинений, но и помогал с инструментовкой. Под влиянием и руководством Милия Алексеевича было начато первое крупное сочинение Римского-Корсакова — Первая симфония. По словам самого композитора, эскизы начала симфонии существовали ещё в годы его обучения у Канилле, однако серьёзная работа над сочинением развернулась лишь в 1861—1862 годах — и «к маю 1862 года первая часть, скерцо и финал симфонии были мною сочинены и кое-как оркестрованы». Этой же весной Николай с отличием окончил Морской корпус и был принят гардемарином на морскую службу. С 1862 по 1865 год он служил на клипере «Алмаз», участвовавшем в экспедиции к берегам Северной Америки, благодаря чему посетил ряд стран — Англию, Норвегию, Польшу, Францию, Италию, Испанию, США, Бразилию. Служба на клипере не оставляла времени для музыки, так что единственное сочинение, появившееся в этот период из-под пера композитора — вторая часть Первой симфонии, Анданте, написанное в конце 1862 года, после чего Римский-Корсаков на время отложил своё сочинительство. Впечатления от морской жизни позднее воплотились в «морских пейзажах», которые композитору удалось запечатлеть в своих произведениях посредством оркестровых красок. Вернувшись из путешествия, Римский-Корсаков снова попадает в общество членов Балакиревского кружка. Этапным произведением композитора стала музыкальная картина «Садко» (1867, позднее её музыка будет частично использована в одноимённой опере), самое раннее из программных сочинений Римского-Корсакова. В «Садко» Римский-Корсаков, которого позднее назовут «сказочником», впервые соприкоснулся с миром сказки; здесь он впервые использует придуманный им симметричный лад, так называемую «гамму Римского-Корсакова», которую и в дальнейшем он применял для характеристики фантастического мира в своих музыкальных произведениях. Также впервые композитор попытался здесь изобразить с помощью оркестровых красок морскую стихию (позднее он это делал неоднократно в таких сочинениях, как сюита «Шехеразада», прелюдия-кантата «Из Гомера», операх «Садко» и «Сказка о царе Салтане»). Обратившись к оперному жанру, ставшему впоследствии ведущим в его творчестве, в 1872 году композитор заканчивает оперу по драме Льва Мея «Псковитянка». Летом этого же года, 30 июня, он венчается с пианисткой Надеждой Пургольд, одним из поручителей на их венчании был Модест Петрович Мусоргский. 1870-е годы границы музыкальной деятельности Римского-Корсакова расширились: в 1871 году он стал профессором Санкт-Петербургской консерватории, где преподавал классы практического сочинения, инструментовки и оркестровки; с 1873 по 1884 год он — инспектор «музыкантских хоров Морского ведомства» (с переименованием из лейтенантов флота в коллежские ассесоры), с 1874 по 1881 год — директор Бесплатной музыкальной школы. Начиная с 1874 года, композитор занялся дирижированием — сначала симфонических концертов, а затем и оперных спектаклей. Начиная с 1882 года, Римский-Корсаков возглавлял Беляевский кружок, в 1883—1894 годах он также был помощником управляющего Придворной певческой капеллой в чине статского советника. В 1886—1900 годах — постоянный дирижёр «Русских симфонических концертов». Так, 31 октября (12 ноября) 1887 года впервые прозвучало «Испанское каприччио» под управлением Римского-Корсакова, а в 1888 году в Петербургском зале Дворянского собрания композитор дирижировал исполнением «Воскресной увертюры», которую он посвятил памяти Бородина и Мусоргского. В 1906 г. избран членом Шведской королевской музыкальной академии. В начале 1890-х годов был некоторый спад творческой деятельности композитора: в этот период он изучал философию, писал статьи, а также пересмотрел и отредактировал некоторые из своих прежних сочинений. Затем его творчество приобрело исключительную интенсивность: одна за другой из-под пера композитора появляются оперы «Ночь перед Рождеством» (1895), «Садко» (1896), «Моцарт и Сальери» (1897), пролог к опере «Псковитянка» и «Царская невеста» (по драме Льва Мея, 1898). Во время революционных событий 1905—1907 годов Римский-Корсаков выступил с активной поддержкой требований бастующих студентов и открыто осудил действия администрации Петербургской консерватории: он уволился и вернулся в консерваторию лишь после предоставления ей частичных автономных прав и смены руководства. В 1907 г. — член Комитета по организации «Исторических русских концертов» в Париже. Умер 8 (21) июня 1908 года на 65-м году жизни от инфаркта миокарда в Любенске, в своей загородной усадьбе, где теперь находится Мемориальный музейный комплекс композитора, объединяющий в себе две реконструированные усадьбы — дом в Любенске и соседнее имение Вечаша, где композитор жил до 1907 года. Похоронен в Санкт-Петербурге на Новодевичьем кладбище. В 1930-х годах захоронение было перенесено в Некрополь мастеров искусств Александро-Невской лавры.

Замки Беларуси — оборонительные сооружения, сооружавшиеся на территории современной Белруси в XIII—XVII веках. Большинство замков до наших дней не сохранились. Замок как тип сооружения является оборонительным объектом, который представляет собой замкнутый комплекс оборонительных, жилых и других специальных построек и выполняет резиденциаальные и административно-общественные функции..Замки сооружались в удобных для обороны местах ― на возвышенностях («горные») или в низинах («дольные»), имели регулярную и нерегулярную композицию плана. На территории Беларуси было распространено строительство деревянных замков (в Свири, Орше, Радошковичах, Пинске, Гомеле, Глуске, Могилёве и других местах) и каменные (Лидский, Кревский, Новогрудский, Мирский, Быховский, Смолянский, Любчанский, Ляховичский, Заславский замки).

Представить современную Беларусь без еврейского наследия, впрочем, как и Израиль без беларусского, очень сложно. Шутка ли – до начала Второй мировой войны около 1 миллиона жителей Беларуси (а это целых 15% от тогдашнего населения!) составляли евреи. Найти беларусский город или местечко без синагоги в конце XIX века было невозможным. Но пертурбации XX века практически уничтожили на корню удивительную культуру беларусских евреев. Данные о том, когда же появились первые евреи на территории Беларуси, разнятся. Официальная история евреев в этих краях начинается со времен Речи Посполитой, когда им было разрешено селиться на польских и литовских землях и большое количество еврейских переселенцев из Германии (германских княжеств), где их ущемляли в правах, отправилось на восток на территории относительно лояльного и веротерпимого Польско-литовского государства. Известно, что на территорию Великого Княжества Литовского евреи начинают массово переселяться уже с 13 века. Власти Речи Посполитой отличались своей толерантностью, поэтому спустя несколько столетий на территории современных Беларуси, Украины, Польши и Литвы жила одна из самых больших еврейских диаспор в мире, а Минск стал одним из центров мирового движения сионистов (то есть, движения за возвращение всех евреев в Израиль). После разделов Польши в конце 18 века еврейские штеттлы оказываются на территории Российской империи, создается Черта оседлости, ограничивающая перемещение евреев из мест их традиционного расселения (на территориях современной Польши, Украины, Беларуси, Литвы) и евреи так и остаются в местечках до самого краха Империи. Ситуация начала меняться в конце XIX века. Тогда начались первые погромы в черте оседлости. А ужасы революций и Первой мировой войны только ухудшили положение еврейского населения. Только Временное правительство после февральской революции 1917 года отменит указ о запрете на перемещение евреев по стране. В конце 20-х – начале 30-х гг. в СССР существовала очень двойственная политика: была пропаганда космополитизма, равенства. Евреи оказались во власти и на передовых позициях в культуре. Но это все сопровождалось борьбой с их идентичностью как евреев и стиранием границ – все должны были быть советскими гражданами. Власти стремились сделать «идиш» частью советского мира, а иврит и все, что связано с иудаизмом (искусство, школы, религиозные объединения), жестко притеснялось. Например, в БГУ был факультет идиша, но изучать Тору там было запрещено. Читай Маркса – он же тоже еврей. Невероятно, но факт, с середины XIX века и вплоть до начала Великой Отечественной войны столица Беларуси город Минск был преимущественно еврейским городом - 52% населения столицы составляли евреи, это была самая многочисленная община города. Более того, до 1936 года наравне с белорусским, русским и польским языками государственным языком БССР был идиш. Сегодня о довоенном и тем более дореволюционном еврейском наследии почти ничего не напоминает, число евреев сократилось с более чем половины населения города до уровня статистической погрешности, а старые еврейские школы и синагоги были закрыты или переоборудованы под гражданские объекты. Однако при желании следы еврейского присутствия можно найти до сих пор. До революции в Минске насчитывалось 83 синагоги - больше чем православных и католических храмов вместе взятых. После Второй мировой войны еврейская культура Беларуси была разрушена. Выжившие евреи под давлением антисемитской политики властей активно ассимилировались. Массовая алия (репатриация) началась уже в 90-е годы после распада Советского союза. Сегодня в Беларуси согласно последней переписи насчитывается около 12 тысяч евреев.

Возможно, что своё название Мир получил от слова «эмир» (по чину главы размещавшегося здесь отряда воинов-татар), либо по прямому значению слова «мир» (по проходящей рядом границе Руси и Литвы, однако о заключении здесь какого-либо мирного договора доподлинно неизвестно). В белорусской историографии было распространено мнение, что впервые Мир упоминается в так называемой «Хронике Линденблатта» в 1395 году. в связи с нападением войск Тевтонского ордена. Однако недавно историки установили новую дату первого упоминания Мира́. Этой датой стало 28 мая 1434 года, когда великий князь литовский Сигизмунд Кейстутович дарит двор Мир и окрестные земли своему соратнику, виленскому каштеляну Сеньке Гедыгольдовичу. В 1486 году становится владением Ильиничей. В 1569 году Мир переходит к Радзивиллам. В конце XVI — начале XVII столетия двор Мир обносится земляными валами и превращается в крепость, попасть в которую было возможно только через ворота, названия которых определяли направления основных дорог (Замковая, Виленская, Минская, Слонимская). Многонациональный состав городка хорошо прослеживается благодаря различным религиозным сооружениям, окружающим Рыночную площадь — татарская мечеть, возведена до 1795 года, сгорела в 1939 году, сейчас на месте мечети сарай, синагогальный двор, иешива, Троицкая церковь, костёл Святого Николая. Начиная с XVIII века Мир — важный духовный центр польско-литовского еврейства.

Тема Холокоста нескончаема, уж очень много горя он принес, каждая горестная судьба – отдельная книга. Прежде всего, жертвой явилась Беларусь в целом, в которой Холокост начинался и имел ужасные последствия. Чтобы понять, какой урон нанес Холокост Беларуси, ее гражданам, ее культуре, нужно знать о Холокосте в ней. В самой Германии лагеря еще только строились, а в Беларуси уже в июле 1941 года началось массовое уничтожение евреев. Число уничтоженных в Беларуси евреев составило в целом 800 тысяч. Развитие здесь геноцида было более жестким и быстрым, выживали только евреи, сумевшие убежать из гетто и скрыться в лесах. Интересно, как могли спастись сбежавшие в условиях, когда местных жителей убивали просто за оказание помощи евреям? Получается, что спасались главным образом при помощи усилий партизан. Хотя некоторые беларусы все же рисковали и спасали евреев жертвуя своими жизнями. Следует отметить, что в партизанские отряды с начала войны гражданских лиц принимать было запрещено. Разрешение же было дано лишь в 1943 году, когда огромное количество евреев уже успело погибнуть. Развитие партизанского движения в Беларуси началось с 1941 года (с лета). Но «партизанили» поначалу лишь военные. И только весной 1943 года (в мае) в соответствии с изданным приказом стали приниматься в партизанские отряды все боеспособные, в том числе женщины. Однако одновременно действовал и приказ, согласно которому принимать в отряды шпионов запрещалось. К шпионам в это смутное время могли причислить и ни в чем не виноватых людей, и детей. Убивали евреев в ряде случаев не только немцы, но и партизаны. 22-го июня 1941-го года произошло нападение Германии на Союз ССР. К концу месяца августа беларускую территорию полностью захватили немецкие войска, которые очень быстро продвигались, из-за чего ничтожно малому количеству евреев удалась эвакуация вглубь Советского Союза. Выделяется ряд этапов в реализации Холокоста на советской территории: «22 июня 1941 (нападение на СССР) – январь 1942 (Ванзейская конференция) февраль 1942 – осень 1943 (ликвидация гетто и рабочих лагерей в немецких зонах оккупации) зима 1943/1944 – осень 1944 (перевод уцелевших евреев в концлагеря и полное освобождение оккупированной территории СССР)». Рассматриваемые периоды вполне имеют отношение к Беларуси, освобождение которой пришлось на июль 1944-го года. Беларусь (ее территория) оказалась в состоянии разделения ее на ряд зон: «Тыл группы армий „Центр“. Сюда вошли Витебская, Могилевская, значительная часть Гомельской, восточные районы Минской и несколько районов Полесской области. Генеральный округ „Белоруссия“ рейхскомиссариата „Остланд“ – около трети БССР, включая часть Виленского края (Литва). Частичное вхождение в рейхскомиссариат „Украина“ – Пинская, Брестская и часть Полесской областей. Частичное включение в состав Третьего рейха – вся Белостокская и часть Гродненской областей». В отношении первой зоны можно сказать, что в ней власти действовали военные, ими преследовалось и уничтожалось еврейское население. В зонах других это черное дело поручалось гражданской оккупационной администрации. Отмечено, что военнослужащие вермахта наиболее активным образом действовали именно в Беларуси. В Беларуси во многих местах, где проживали евреи, немцы их начинали уничтожать сразу же после своего прихода. Уже летом 1941-го года (27-го июня) в тогдашнем беларуском Белостоке немецкими палачами были уничтожены 2000 лиц еврейской национальности. А еще через пару дней – дополнительно несколько тысяч. В период с пятого по седьмое августа в Пинске немцы убили десять тысяч человек евреев. Десятого июля в городе Брест-Литовске нацисты расстреляли пять-десять тысяч еврейских граждан (в разных источниках цифры разнятся). В день тридцатого октября солдатами вермахта были расстреляны четыре с половиной евреев из Несвижского гетто. До наступления зимних дней до пятидесяти тысяч еврейских людей были уничтожены. В первые месяцы гитлеровской оккупации были истреблены евреи таких городов как Витебск, Гомель, Бобруйск и Могилёв. 8-го октября произошла ликвидация Витебского гетто, убитыми оказались шестнадцать тысяч человек. В конце 1941-го года (восьмого декабря) было уничтожено четыре с половиной тысячи Новогрудских евреев, или 64,3 процента от всей их численности в этом небольшом городке. В Беларуси за январь месяц 1942-го года айнзатцкоманды расстреляли 33210 человек евреев. На той оккупированной нацистами территории Беларуси, которую контролировала гражданская администрация, к окончанию января месяца живыми оставались 139000 еврейских граждан. На оккупированных территориях действовали Нюрнбергские расовые законы, нацеленные на изолирование евреев. В 1943-м году (летом этого года и осенью) нацистами начались акции по уничтожению гетто в Западной Беларуси. Уничтожены были евреи из таких населенных пунктов как Коссово, Мир, Клецк, Ляховичи, Несвиж, и других. К двенадцатому марта 1943-го года подверглось полному уничтожению еврейское Гродненское население, численность которого превалировала над 25 тысячами человек. Октябрь 1943-го года (21-го числа) стал временем последнего погрома в Минском гетто. Всем населявшим его жителям суждено было оказаться уничтоженными. Семнадцатого декабря произошло уничтожение Барановичского гетто, немцы убили три тысячи человек, из этого гетто оставшихся в живых людей они перевели в концентрационные лагеря. В военные годы всего погибло в Беларуси 700—898 тысяч еврейских граждан (по различающимся между собой оценкам). Помимо этого на территории республики гитлеровцы уничтожили 85—90 тысяч лиц еврейской национальности из других государств. Один из беларуских ведущих специалистов в области истории войны доктор исторических наук Эммануил Иоффе выразил предположение о том, что на беларуской территории по состоянию на 22-го июня 1941-го года (в это время в состав Беларуси входила Белостокская область) за военные годы произошла гибель 946-ти тысяч еврейских граждан. Причем из-за Холокоста погибло 898 тысяч, а в боях – 48 тысяч.

Каменный остров — район в историческом центре Петербурга, известный необычными особняками, панорамными видами и зелёными прогулочными зонами. Остров несколько раз менялся: из района аристократов с садами и усадьбами он превратился в общественный парк с санаториями, а затем снова стал местом с закрытыми резиденциями.

Подмосковные имения это отдельный пласт российской истории и культуры. Их бывшие хозяева это поэты и писатели, светлейшие князья и миллионеры-промышленники. Старинные поместья похожи на жемчужины, разбросанные по карте: каждое из них примечательно выдающимися архитектурными и садово-парковыми решениями.

Южная и самая крупная из Прибалтийских стран. Евреи жили в Литве с XIV века. В рамках Пакта о ненападении между нацистской Германией и Советским Союзом, заключенного лишь на несколько дней раньше начала Второй мировой войны в сентябре 1939 году, Литва отходила к советской сфере влияния. 30 октября того же года Литве был возвращен контроль над Вильнюсом, ранее принадлежавшим Польше. После этого еврейское население Литвы возросло со 100 000 до 250 000 человек. Это число включало в себя около 15 000 еврейских беженцев из оккупированной нацистами Польши. Большая часть литовского населения страны была озлоблена пактом с СССР, отнимавшим независимость у Литвы. Раздражение срывали на евреях, что выражалось в их травле и покушениях на собственность. 15 июня 1940 году части советской армии вошли в Литву; спустя семь недель Литва была официально аннексирована Советским Союзом. Присоединение страны к СССР сильно повлияло на жизнь литовского еврейства. С одной стороны, представители евреев вошли в правительство республики, и евреи могли отныне без ограничений учиться в высших учебных заведениях. С другой стороны, их предприятия были национализированы, а многие политические, культурные и благотворительные организации – закрыты. 14 июня 1941 года советские власти выслали десятки тысяч литовцев, объявленных «врагами народа»; среди них было и 7000 евреев. Хотя евреи и сами страдали от советской власти, литовцы считали их сторонниками Советов. В результате, многие литовцы, в том числе члены националистической организации Литовский фронт, терроризировали евреев. 22 июня 1941 года Германия напала на СССР, и Литва была оккупирована немцами. Большинство литовского населения приветствовало немцев, считая, что Германия предоставит стране независимость. Многие охотно сотрудничали с оккупантами. Еще до завершения оккупации Литвы сами литовцы устроили еврейские погромы по крайней мере в 40 населенных пунктах. Евреев убивали, избивали, насиловали; над раввинами издевались. Однако Германия вовсе не собиралась предоставлять независимость Литве: страна стала частью Рейхскомиссариата Остланд (Reichskommissariat Ostland), одним из его «генеральных округов» (Generalbezirk Litauen). Спустя лишь несколько недель после оккупации Литвы, нацисты провели систематическую кампанию по уничтожению литовского еврейства, возглавленную 3-й эйнзатцкомандой Einsatgruppe A. Многие стадии истребления, включая сбор евреев в одном месте, их охрана и перемещение на место убийства, выполнялись литовскими солдатами и полицейскими. Летом 1941 г. было убито множество евреев из провинции. С сентября по ноябрь проводилось уничтожение евреев больших городов, согнанных после оккупации в гетто. К концу 1941 г. в Литве осталось лишь 40 000 евреев; они были сконцентрированы в четырех гетто (в Вильнюсе, Каунасе, Шауляе и Швенчионисе) и в нескольких трудовых лагерях. За лето и осень 1943 г. были ликвидированы гетто в Вильнюсе и Швенчионисе, а гетто в Каунасе и Шауляе стали концлагерями. Примерно 15 000 евреев перевезли в трудовые лагеря в Латвии и Эстонии, где они и погибли, а 5000 евреев были депортированы в лагеря уничтожения. Перед тем, как оставить Литву летом 1944 г., немцы эвакуировали около 10 000 евреев из лагерей в Каунасе и Шауляе в германские концлагеря. Те, что пытались сопротивляться, были убиты. Из евреев Литвы выжило лишь несколько тысяч человек. http://holocaustatlas.lt/EN/

Первая серия советского фильма о приключениях великого сыщика и его верного товарища вышла на экраны в 1979 году. Разумеется, о съёмках в Лондоне и речи не шло. Поэтому Лондон изображали Рига, Таллин и Петербург. Роль Рейхенбахского водопада «исполнил» Гегский (Черкесский) водопад в Абхазии. В качестве «Бейкер-стрит» и «дома 221-b» фигурировала рижская улица Яуниела и расположенный на ней дом 22 (эта же улица снималась в телефильме «Семнадцать мгновений весны» как «Цветочная улица» города Берна). Графство Девоншир, в котором разворачиваются события романа «Собака Баскервилей» заменили эстонские пейзажи, а мызы эстляндских баронов Баскервильхолл и Меррипит хаус.

Основные достопримечательности Таллина связаны с его многовековой историей. Старый город эстонской столицы впитал в себя дух средневековья и сохранил его до наших дней. Здесь стоит побывать каждому приезжающему в столицу Эстонии. Немало красивых мест, достойных внимания и посещения располагается в окрестностях Таллина.

Барон Фёдор Иванович Лидва́ль (Юхан Фредрик Ли́дваль, швед. Johan Fredrik Lidvall; 20 мая (1 июня) 1870 —14 марта 1945) — русско-шведский архитектор шведского подданства и происхождения, академик Императорской Академии художеств. Ф. И. Лидваль родился в Санкт-Петербурге. В 1882 году Ф. И. Лидваль окончил начальную школу при евангелической Шведской церкви Святой Екатерины, а затем Второе Петербургское реальное училище (в 1888 году). Два года занимался в Училище технического рисования барона Штиглица. Во время каникул Фёдор Лидваль, как и его братья, дважды проходил службу в Королевском лейб-гвардейском полку в Стокгольме. В 1890—1896 годах Фёдор Лидваль был студентом архитектурного отделения Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств, где с 1894 по 1896 год учился в мастерской архитектора Л. Н. Бенуа. Окончил Высшее художественное училище со званием художника-архитектора. Самый плодотворный период творчества Лидваля связан с Санкт-Петербургом. С 1899 года он стал членом Петербургского общества архитекторов. В 1907 году особая комиссия по присуждению премий за лучшие фасады присудила Лидвалю серебряную медаль за фасад дома Н. А. Мельцера (угол Большой Конюшенной улицы и Волынского переулка) и почётный диплом за фасад доходного дома А. Ф. Циммермана (угол Каменноостровского проспекта и Вологодской улицы). В Санкт-Петербурге по его проектам построено более 30 зданий и сооружений. Работы Лидваля стали играть значительную роль в архитектуре Санкт-Петербурга в 1900-е годы. На первом этапе своего творчества (1897—1907) он был ярким представителем стиля «северный модерн», его поиски в эти годы близки устремлениям скандинавских и финских зодчих. В 1918 году, разорённый революцией, Ф. И. Лидваль уезжает в Стокгольм, куда годом раньше отправил семью. После отъезда в Швецию Ф. И. Лидваль работал в компании известного архитектора Альбина Старка и спроектировал в Стокгольме 16 авторских домов, а также принимал участие в разработке проектов ещё 7 зданий (в основном в качестве дизайнера интерьеров). Первым его самостоятельным проектом стали два жилых дома на улице Тюста Гатан (№ 3 и № 5, 1922), в облике которых сочетаются мотивы, характерные для петербургского периода творчества Лидваля, и шведской архитектуры стиля Swedish Grace (шведская грация), отличающегося скромностью и сдержанностью. Среди других реализованных им проектов в Стокгольме — здание нефтяной компании «Shell» на улице Биргер Ярлсгатан и дом на углу улиц Турсгатан и Санкт Эрикс Гатан. Также в начале 1930-х годов Ф. И. Лидваль спроектировал в Стокгольме несколько жилых домов в стиле функционализма. Умер в 1945 году в результате кровоизлияния в мозг. Похоронен в Стокгольме на Юрсхольмском кладбище.

Еще в писании Кикенского погоста 1500 года говорится о деревне Стрельна «на реце Стрельне у моря». В 1617 году между Россией и Швецией в деревне Столбово рядом с Тихвином был подписан мирный договор, по которому был положен конец Русско-шведской войне 1614–1617 годов и деревня Стрельна, в числе других территорий, перешла к Швеции. Победы в Северной войне (1700–1721 годы) позволили России получить земли на берегу Балтийского моря, в том числе и Стрельнинскую Мызу, где Петр I часто останавливался при поездках из Санкт-Петербурга в Кронштадт.

Эммануэль Нобель, изобретатель подводных мин. Уроженец Упсалы, где получил высшее образование. Работал архитектором в Стокгольме. После банкротства, переехал в 1832 году в Великое княжество Финляндское. В 1842—1859 годах жил в Петербурге, где основал механический завод. Во время Крымской войны 1853—1856 годов поставлял в русскую армию вооружение и мины. В 1859 году объявил о банкротстве и уехал в Швецию. Роберт Эммануилович Нобель родился в Швеции, вместе с матерью приехал в Санкт-Петербург. С 1850 года работал на заводе у отца. В 1859 году (или в 1861 году) уезжал в Финляндию, затем вернулся в Россию и много лет работал на предприятиях, которые основывал совместно с братьями. Альфред Бернхард Нобель (21.10.1833, Стокгольм, — 10.12.1896, Сан-Ремо, Италия), учредитель Нобелевских премий, сын Эммануэля Нобеля. В России познакомился с работами Н. Н. Зинина и В. Ф. Петрушевского по химической технологии нитроглицерина и его практическому использованию. В 1863 году им налажено производство, а в 1867 году получен в Великобритании патент на взрывчатые вещества, получившие общее название «динамиты». В 1867 году запатентовал в Великобритании первый гремучертутный капсюль-детонатор. Организатор и совладелец предприятий по производству динамита, которые объединялись в 2 треста и действовали почти во всех странах Западной Европы. Член Лондонского королевского общества и Шведской академии наук. Людвиг Нобель, предприниматель, конструктор станков, член Русского технического общества. Сын Эммануэля Нобеля. Предприятия, основанные отцом в Петербурге, превратил в крупный машиностроительный завод «Людвиг Нобель» (впоследствии завод «Русский дизель»). В 1876 основал вместе с братьями Робертом и Альфредом нефтепромышленное предприятие в Баку (с 1879 — Товарищество нефтяного производства братьев Нобель), которое стало крупнейшей нефтяной фирмой в России. Нобель, Эммануил Людвигович, сын Людвига Нобеля, в 1888—1917 годах возглавлял Товарищество братьев Нобель, общество «Людвиг Нобель» и др. предприятия. Играл важную роль в предпринимательских организациях России. В начале 1918 году уехал в Швецию.

Сведений о детстве Антонио Ринальди почти нет. Он родился в 1709 или 1710 году на юге Италии, скорее всего в Неаполе. Учился у Луиджи Ванвителли, представителя позднего итальянского барокко. Вместе с другими учениками Ринальди участвовал в строительстве порученных Ванвителли объектов. За время работы в Италии Ринальди приобрёл некоторую известность. В 1751 году архитектор был приглашен на службу в Россию. Контракт был подписан на семь лет, в его условия входило обучение итальянцем русских мастеров. В 1754 году Антонио Ринальди становится архитектором "малого двора", то есть входит в ближайшее окружение цесаревича Петра III. По предложению наследника престола архитектор начинает свою работу в Ораниенбауме. Там он строит дворец Петра III, Оперный дом, ансамбль Собственной дачи с Китайским дворцом и Катальной горкой. Работая в Ораниенбауме, Ринальди уже называл себя "архитектором великой княгини", таким образом завоёвывая доверие будущей Екатерины II. После восшествия на престол Екатерины II Ринальди стал ведущим архитектором Санкт-Петербурга. Одной из его первых петербургских работ стал костёл Святой Екатерины на Невском проспекте, начатый уехавшим из России архитектором Валлен-Деламотом. В 1766 году под руководством архитектора начинается перестройка Князь-Владимирского собора. Спустя два года Ринальди начал строить Мраморный дворец, ещё через два года - новое здание Исаакиевского собора. Тогда же архитектор строил дворец в Гатчине. Позже по проекту Ринальди было возведено здание Тучкова буяна. Существует версия, что Ринальди спроектировал дом Мятлевых на Исаакиевской площади. По проекту Антонио Ринальди был построен Большой театр на Театральной площади, на месте которого позже построили здание Консерватории. В 70-е годы 18 века архитектор работал в основном в Царском Селе. Здесь он создал Китайские театр и павильон. Кроме этих строений Антонио Ринальди спроектировал Чесменскую и Морейскую ростральные колонны, Кагульский обелиск и Крымскую колонну. Антонио Ринальди разработал проект комплексного оформления дорог, ведущих из Санкт-Петербурга в Царское Село и Петергоф. Согласно этому плану вдоль дорог были установлены мраморные верстовые столбы, некоторые из которых сохранились до наших дней. На всех зданиях спроектированных Антонио Ринальди можно увидеть его фирменный автограф - скрещённые пальмовая и лавровая ветви. Примечательной особенностью в его работе является использование редко применяемых в оформлении зданий материалов. Так при строительстве Мраморного дворца он использовал русский мрамор, добываемый в карьерах близ Ладожского озера. При постройке дворца в Гатчине был применён пудожский известняк, что придало строению оригинальный запоминающийся облик. Антонио Ринальди проработал в России более 30 лет. Его активную деятельность прервал несчастный случай - архитектор упал со строительных лесов возводимого им здания Большого театра. Из-за травмы он не смог продолжать работу. Архитектору назначили пожизненную пенсию, Ринальди распродал все свое имущество в Петербурге и в 1784 году уехал в Рим. Пенсию зодчему регулярно выплачивали через русское посольство. Последние 10 лет Антонио Ринальди занимался систематизацией своих проектов и рисунков. Архитектор умер 10 февраля 1794 года в Риме.

В Кронштадте Пётр I впервые реализовал идею строительства фортовой крепости, состоящей из ядра и дополнительных укреплений перед ней — фортов. Россия боролась за выход к морю и чтобы надежно преградить дорогу шведским кораблям к землям Невской губы и Петербургу, Петр решил дополнительно укрепить оборону Кронштадтской крепости. Так, начиная с 1704 года до начала 20 века для защиты Санкт-Петербурга с моря была построена цепочка крепостей — форты Кронштадта, состоящие из 21-го укрепления, семнадцать из которых расположены в Финском заливе. Строительство фортов началось с южной стороны острова Котлин. Большинство фортов были основаны на искусственно созданных островах. Первым фортом Кронштадта стал Кроншлот. Эта крепость была построена в форме десятигранника, ширина которого достигала 29 метров. В 1704-1705 годах Кроншлот выполнял ведущую роль в отражении кораблей шведского флота. На сегодняшний день форт Кроншлот, а вместе с ним и форт Петр I являются действующими объектами Военно-морской базы Санкт-Петербурга, а проход на их территорию строго запрещен. Форт «Император Александр I» – один из самых интересных фортов Кронштадтской крепости. Своим видом он напоминает хорошо известный по телепередачам французский форт «Боярд». В южном форте № 3, который также имеет название Милютин, по сей день сохранились лифты для подъема снарядов. История форта № 4, больше известного как Зверев форт окутана множеством легенд и слухов. Летом в этом густо заросшем острове трудно узнать военную крепость, однако при детальном рассмотрении можно увидеть множество деталей военных действий, сохранившихся до наших дней. По одной из версий в 70-е годы в казематах этого форта утилизировали горюче-смазочные материалы. Этим объясняется и тот факт, что форт часто называют «Горелым», ведь не заметить специфического запаха в этом месте просто невозможно.

Джакомо Кваренги родился в селении Рота-Фуори близ города Бергамо на севере Италии, в Ломбардии (Северная Италия), крае, который издавна славился умелыми каменщиками и строителями. В 1763 году Кваренги уехал в Рим, где учился живописи в мастерской Антона Рафаэля Менгса, затем у Стефано Поцци и архитектуре у Паоло Пози, дружил с будущим архитектором Винченцо Бренной. В Риме Кваренги слушал лекции по теории пропорций Антуана Деризе. Под влиянием последнего и гравюр Пиранези молодой Кваренги увлёкся классической архитектурой. В Риме Кваренги познакомился с трактатом Андреа Палладио «Четыре книги об архитектуре», и это событие определило всю его дальнейшую творческую биографию. Под влиянием книги начал путешествовать по Европе, изучая архитектуру. Построил манеж в Монако и столовую залу в доме эрцгерцогини Моденской в Вене. Кваренги много путешествовал по Северной и Южной Италии, ему были известны постройки другого палладианца из Виченцы — Оттоне Кальдерари. В Италии, а затем и в России Кваренги часто копировал чертежи других архитекторов-классицистов. В 1769 году Кваренги получил заказ на перестройку интерьера средневековой церкви Санта Сколастика (Святой Схоластики) в городе Субиако близ Рима. Строительство велось в 1770—1773 годах. Интерьер этой церкви «является одним из первых и самых ценных примеров неоклассицизма… единственным в Лациуме». В 1771 году Кваренги посетил Виченцу, где находятся основные постройки Палладио, встречался там с Оттавио Бертотти-Скамоцци, поклонником Палладио, опубликовавшим в 1776—1783 годах собрание подлинных чертежей выдающегося архитектора. В Венеции Кваренги подружился с Томмазо Теманца, автором жизнеописания Палладио, опубликованного в 1762 году. Кваренги был неудовлетворен вкусами, которые господствовали в архитектуре современной ему Италии («пережитки барочной пышности»), об этом он писал в письмах Иоганну Фридриху Райффенштайну, знатоку римских древностей, другу Винкельмана. В 1779 году Кваренги вернулся в Рим, где состоялось его знакомство с Фридрихом Гриммом. Барон Гримм приехал в Италию по поручению императрицы Екатерины II: найти зодчих для работы в России. По рекомендации Райффенштайна, бывшего также «художественным агентом» Екатерины II в Риме, с Кваренги был заключен контракт на работу в России (вначале на 3 года), где архитектор проработал 37 лет вплоть до смерти. В октябре 1779 года Кваренги с женой через Венецию и Чёрное море отправился в Крым, а оттуда в Петербург. Будучи 35 лет от роду, в отличие от других итальянцев в России, с большим опытом работы в январе 1780 года Кваренги прибыл в Санкт-Петербург в качестве «архитектора двора её величества». Направляясь в Россию, Кваренги вез с собой два первых тома чертежей Палладио, изданных в Венеции Бертотти-Скамоцци. Перед выездом архитектор и его супруга заручились у нотариуса документом, удостоверяющим знатность их рода. Род Кваренги известен в Бергамо с XII века. В то время для устройства на работу в России знатность рода была особенно важна. При императоре Павле I, сделавшим себя гроссмейстером Мальтийского ордена, католик Кваренги 19 июля 1800 года был также посвящен в кавалеры ордена. Император предложил ему должность орденского архитектора (один из предков Кваренги в XVI веке уже состоял в ордене иоаннитов). В Российском государственном архиве в Петербурге хранится герб семьи Кваренги, нарисованный архитектором и заверенный неаполитанским послом. В 1799 году дворец графа Воронцова, возведённый по проекту Растрелли, отвели под резиденцию Мальтийского ордена. Архитектор Кваренги спроектировал и пристроил к дворцу Мальтийскую капеллу. В первое десятилетие своего пребывания в России он построил Английский дворец в Петергофе, павильон в Царском Селе. В Санкт-Петербурге Кваренги построил здания Эрмитажного театра, Академии наук, Ассигнационного банка, Иностранной коллегии. Он выполнил также ряд заказов высокопоставленных вельмож, среди которых выделяется летний дворец графа Безбородко в Санкт-Петербурге. При Павле I Кваренги построил в Царском Селе Александровский дворец. В это же время спроектирован дворец графа Завадовского в Ляличах. «Старик Гваренги часто ходил пешком, и всяк знал его, ибо он был замечателен по огромной синеватой луковице, которую природа вместо носа приклеила к его лицу» (Вигель) В первом десятилетии XIX века по проектам Кваренги в Санкт-Петербурге построены Конногвардейский манеж, здание Императорского кабинета, Мариинская больница для бедных, здания Екатерининского института благородных девиц и Смольного института благородных девиц. В конце 1810 года Кваренги в последний раз выехал из Санкт-Петербурга в Бергамо. В родном городе ему была устроена торжественная встреча. Но уже в 1811 году Кваренги поспешил вернуться в Россию. В связи с подготовкой похода наполеоновской армии в Россию итальянцам, состоявшим на русской службе, было приказано вернуться в Италию; однако Кваренги отказался выполнить этот приказ и был заочно приговорён к смертной казни с конфискацией имущества. К последним годам творчества мастера относится постройка временных деревянных триумфальных ворот за Нарвской заставой в честь победы над Наполеоном. Кваренги скончался 2 марта 1817 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на католическом участке Волкова кладбища, где его могила долгое время считалась утерянной. В 1960-е годы было объявлено об обнаружении могилы Кваренги, после чего его прах был в 1967 году перезахоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Попав в Петербург, Кваренги оказался в сложной ситуации. Российская столица представляла собой в архитектурном отношении весьма противоречивое целое. Следы регулярной планировки, сохранившиеся от петровского и аннинского периодов (трехлучевая система центра города), сочеталась с хаотичностью застройки и пышными барочно-рокайльными фасадами дворцов, возведённых Растрелли в середине XVIII в. За пышными фасадами и курдонерами на французский манер царил полный хаос. Кваренги сумел перенести архитектуру загородных италийских вилл (Villa suburbana), разработанную Палладио, в городскую застройку. Несмотря на возникавшие сложности, Кваренги умел преломлять свое классицистическое, даже пуристское понимание архитектуры через барочные ощущения. Он смело включал собственные постройки в сложившуюся до него барочно-живописную среду российской столицы. Так, например, здание Ассигнационного банка строго симметричной палладианской композиции Кваренги мастерски вписал в асимметричное пространство между Садовой улицей и изгибом Екатерининского канала (полуциркульные открытые колоннады были позднее изменены). Кваренги, в отношении планировочной традиции, как и Палладио, был истинным римлянином, но способным в случае необходимости совмещать оба композиционных принципа: симметричный и асимметричный, живописный. Используя опыт английских палладианцев и архитекторов французской Академии архитектуры, Кваренги сумел сплавить воедино типичную композицию италийской виллы, разработанную Палладио, и французского отеля (городского особняка) с треугольным фронтоном и двором-курдонером. Кваренги, в отличие от парижских академиков и английских палладианцев, удалось создать собственный вариант неоклассической архитектуры, вошедшей в петербургский стиль екатерининского классицизма второй половины XVIII в. Вичентистские последователи Палладио перенимали у своего великого учителя лишь отдельные приемы компоновки фасадов с помощью ордерных элементов. Композиции классицистических флорентийских фасадов плоскостны. Кваренги, обращаясь через Палладио непосредственно к античным образцам, создавал «блокообразные» и пространственные композиции. Внешне постройки Кваренги в Петербурге однообразны, это объясняется тем, что в своих проектах зодчий из Бергамо неукоснительно следовал им же сформулированным принципам классицистической архитектуры: зрительная цельность и замкнутость композиции; выделение центрального портика наружной лестницей, колоннадой и треугольным фронтоном; простота, лаконичность и ясность пропорций «по Палладио» (в отношениях простых целых чисел). Современник Кваренги русский поэт Державин несколько иронично отмечал особенность зданий русского классицизма, созданную прежде других Кваренги, — портик с треугольным фронтоном в центре главного фасада, подчеркивая, что такие здания имеют «храмоподобный вид». В своей первой постройке по приезде в Россию — «Английском дворце» в юго-западной части Петергофа, загородном особняке императрицы Екатерины II — Кваренги практически полностью повторил композицию Палладио — виллу Мочениго на реке Брента. В центре здания — восьмиколонный портик с треугольным фронтоном и ведущая к нему широкая лестница. Ещё один характерный прием, часто повторяющийся у Кваренги, — подъём колоннады на высокий цоколь или арочный бельэтаж. Некоторые здания той же схемы построенные Кваренги в Петербурге схожи с творениями английских палладианцев. Кваренги использовал открытые протяженные колоннады, почти не встречающиеся в проектах Палладио, например, в усадьбе графа Безбородко в Петербурге. Палладио чаще включал в свои композиции закрытые колоннады типа лоджий, восходящие к традиционным для сельской Италии навесам на столбах. Во Франции полуциркульные галереи применены, в частности, во внутреннем дворе Отеля Субиз в Париже, но там они также закрытые. Тем не менее Кваренги называл «прозрачные» колоннады «alla francese». Именно они со временем стали типичными для русской усадебной архитектуры. Совершенно оригинальна композиция здания Эрмитажного театра для придворных спектаклей, прототипом которого был выбран древнегреческий театрон (не без участия императрицы). Кваренги ранее изучал античные театры, а для гравированного издания 1787 года, посвящённого Эрмитажному театру в Петербурге, он специально выполнил чертеж римского театра и обмерный чертеж театра Олимпико в Виченце. В интерьере театра Кваренги использовал колонны коринфского ордера, облицованные искусственным мрамором, ниши со статуями Аполлона и девяти муз, круглыми медальонами с профильными портретами знаменитых поэтов и композиторов. На сцене театра шли многие оперные, балетные и драматические постановки, в том числе пьесы, написанные императрицей. По объяснению самого Кваренги, он строил Эрмитажный театр по непосредственным впечатлениям от античного театра в Помпеях. Сценические маски на коринфских капителях интерьера театра сделал, «следуя образцам виденных в Риме и, главным образом, найденных мною в раскопках театра Помпеи». Мотив свободно стоящей колоннады Кваренги удачно развил в здании Кабинета Аничкова дворца в Санкт-Петербурге, довольно необычно совместив ионические капители с дорическим антаблементом. Композиция Александровского дворца (для будущего императора Александра I) в Царском Селе вообще не имеет прямых прототипов, ни в античности, ни у Палладио. Два ризалита «стянуты», обращенной к водоему протяженной двойной колоннадой коринфского ордера, сквозь которую «просвечивает» внутренний двор, что-то среднее между римским атриумом и французским курдонером. В иных постройках Кваренги почти в точности копирует Виллу Ротонда (Альмерико-Капра) Палладио. Творчество Дж. Кваренги в России уникально, оно не повторяет произведения других выдающихся зодчих екатерининского классицизма: А. Ринальди, Ж.-Б. Валлен-Деламота, Ч. Камерона, Н. А. Львова, М. Ю. Фельтена, оно также отлично от творений итальянских, французских и английских палладианцев. Важная часть наследия Кваренги — его графика. Кваренги — выдающийся рисовальщик. Он много рисовал с натуры: памятники древнерусской архитектуры, произведения его коллег, портреты, шаржи. Его архитектурная, в том числе проектная графика, отличается живой, беглой манерой. Свои постройки он любил изображать пером и кистью, акварелью и тушью, в пейзажной среде, пронизанной светом, населенной человеческими фигурами. Особый интерес представляет сравнение манер двух выдающихся архитектурных графиков: Дж. Кваренги и Ч. Камерона.

Каменноостровский проспект по праву называют одним из наиболее интересных и красивых проспектов Санкт-Петербурга. Он пересекает Петроградскую сторону Северной столицы, беря свое начало от Троицкого моста через Неву и заканчиваясь на Каменном острове перед Ушаковским мостом. Его длина – 3 километра и 400 метров, ширина всего лишь 20 метров. Проспект формировался в несколько этапов, начиная с 1712 года, когда от построенного в районе современной улицы Мира Оружейного двора проложили дорогу к Троицкой площади, вскоре получившую название Большой Ружейной. "Дорога на Каменный остров" – так именовался путь от сегодняшней площади Льва Толстого до одного из рукавов Невы – Малой Невки. В начале XIX века этот участок получил название "Каменноостровский проспект". С середины того же столетия он продлился до Большой Невки. «Каменноостровский проспект — одна из самых лёгких и безответственных улиц Петербурга. Ни вправо, ни влево не поддавайся: там чепуха, бестрамвайная глушь. Трамваи же на Каменноостровском развивают неслыханную скорость. Каменноостровский — это легкомысленный красавец, накрахмаливший свои две единственные каменные рубашки, и ветер с моря свистит в его трамвайной голове. Это молодой и безработный хлыщ, несущий под мышкой свои дома, как бедный щёголь свой воздушный пакет от прачки.»: писал Осип Мандельштам, «Египетская марка». В 1903 году проспект был наконец продлён через Александровский парк к построенному тогда Троицкому мосту и тогда же стал застраиваться в современном европейском вкусе, поэтому его облюбовали состоятельные и известные жители Северной столицы. Вся трасса от моста до Большой Невки стала называться Каменноостровским проспектом. Проспект начал активно застраиваться в период с конца XIX – начале XX века, преимущественно зданиями в стиле модерн. Это были доходные дома, особняки. Благоустраивались парковые зоны. В строительстве принимали участие лучшие архитекторы города. Каменноостровский проспект, соединивший центр города с островами, часто сравнивали с одной из известных улиц Парижа Елисейские поля. Проспект и сегодня предоставляет возможность совершить прекрасную прогулку и познакомиться с его восхитительными достопримечательностями. После революции ему довелось побывать Улицей Красных Зорь, потом Кировским проспектом, пока в 1991 году не восторжествовала историческая справедливость. Одному из старейших проспектов Санкт-Петербурга было возвращено имя Каменноостровский. https://peterburg.center/maps/kamennoostrovskiy-prospekt-v-sankt-peterburge.html

В украшениях фасадов, парадных и крыш питерских домов можно встретить большое количество сов. Совы считаются символов мудрости. Они охраняют дом от зла и приносят жильцам удачу, поэтому не удивительно, что птицы появились в качестве декора питерских домов наравне со львами, цветами и другими представителями животного и растительного мира. Найти их — занятие непростое, поэтому приглашаем вас на увлекательную прогулку охоту за совами..

За свою почти трёхсотлетнюю историю Ростов-на-Дону успел побывать таможней, пограничной крепостью и криминальным Ростовом папой. Официальный статус города Ростов-на-Дону получил в 1807 году, однако его история началась на полвека раньше. Ещё в 1749-м по приказу императрицы Елизаветы Петровны на месте слияния рек Дон и Темерник появилась Темерницкая таможня — первый торговый порт на юге России. Его выгодное расположение позволило наладить товарооборот со странами Чёрного, Эгейского и Средиземного морей. Впоследствии активная торговля повлияла на быстрое развитие Ростова-на-Дону и всей его инфраструктуры. В 1761 году место таможни заняла крепость святого Димитрия Ростовского, построенная для защиты от нападений турок и крымских татар. Правда, обороняться здешнему гарнизону так ни разу и не пришлось. Уже к концу XVIII века Ростовскую крепость за ненадобностью разобрали. Однако вокруг её стен успело сформироваться несколько поселений. В начале XIX столетия все они были объединены указом императора Александра I в Ростов-на-Дону. В 1830-х в городе открылась таможня, а в 1870-х он стал крупным железнодорожным узлом благодаря строительству вокзала. К XX веку в бурно развивающемся Ростове-на-Дону работало больше сотни промышленных предприятий, процветала внешняя торговля, а численность населения перевалила за 100 тысяч человек. Город обладал настолько выдающимися характеристиками, что в итоге стал одной из стратегических целей для фашистской Германии. Во время Великой Отечественной войны он несколько раз становился полем боя и дважды был оккупирован. Именно здесь в 1941 году советские войска нанесли немецким захватчикам первое крупное поражение. После войны почти превращённый в руины Ростов-на-Дону был восстановлен. Сегодня он входит в число российских городов-миллионников и является рекордсменом по численности населения на юге страны (более 1 100 000 человек).

Форты и крепости здесь можно встретить на побережье, в горах и в пустыне — фактически в любом из регионов страны. Некоторые из них были построены во времена, когда Оман контролировала Португалия, другие — при султанах. У каждой крепости своя история, из которых, в свою очередь, складывается история всей страны. Они возвышаются над землей, словно стражи времени, несущие на своих каменных стенах истории веков. Они, как невероятные свидетели древности, оберегали таинственные переплетения культуры, торговли и обороны, составляя мозаичную картину богатства этой прекрасной страны. В центре этого волшебного рассказа стоит крепость Низва (Nizwa Fortress), страж на перекрестке времени. Ее каменные башни и стены, уходящие в небо, кажутся несокрушимыми, и каждый камень, каждая трещина, несла в себе вибрации прошлых эпох. Здесь, среди аромата специй и шума базаров, каждый камень рассказывал свою историю. Окруженная бескрайней пустыней, крепость Накхль (Nakhal Fort) высилась на холме, будто нерушимый замок среди золотого моря песчаных дюн. Ее темные стены хранили в себе тайны войн и торговли, а с макушки открывались панорамные виды на красоту оманского пейзажа. Бахла (Bahla Fort), венец архитектурного искусства, восхищает своим величием. Сохранившаяся со временем, эта крепость являлась каменным свидетелем власти и роскоши, воплотившим в себе творческий дух оманских строителей. В столице, Маскате, величавая крепость Мирани (Mirani Fort), глядящая на бескрайние волны Аравийского моря, становилась символом морских приключений и защиты. Ее стены рассказывали о древних битвах, о величии корабельных флотов, о том, как они встречались с ветрами и волнами. Все эти крепости, словно мудрые стражи веков, говорят о времени, о чести, о богатстве. Их стены, пронизанные запахом истории, хранят секреты древних цивилизаций, торговых маршрутов и военных стратегий. Каждая каменная башня является частью рассказа, в котором встречались люди, торговцы и воины, обустроившие свои жизни в этой земле, защищая и развивая ее. Крепости Омана – это не только каменные стены и башни. Это живые свидетели великой истории, воплотившие в себе творчество и мастерство оманских строителей, преемственность поколений и несгибаемую волю этой удивительной страны стать хранителем своего наследия.

Сколько всего на нашей планете существует затерянных городов, точно не знает никто. Но те, которые археологам удается обнаружить, неизменно вызывают огромный интерес, как у специалистов-историков, так и обычных любителей всего необычного. Они манят исследователей, притягивают искателей приключений и туристов. Почувствовать себя Индианой Джонсом может любой желающий. Выберите затерянный город по вкусу и отправляйтесь его исследовать. Самые впечатляющие утраченные, но вновь найденные города, легко доступны. Не обязательно прорубаться сквозь сельву и прятаться от воинственных дикарей, покорять горные перевалы и переплывать бурные реки, как это делали отважные первооткрыватели.

Оман – одна из прекраснейших стран Персидского залива. Она отличается очень живописной и разнообразной природой. Здесь можно увидеть и высокие горы, и шумные водопады, и саванны, и тропики и даже фьорды. Но Оман может поразить вас не только удивительной природой. В этой необыкновенной стране сохранилась самобытность арабского народа: это единственная страна ближнего Востока, которая не поддалась влиянию современной цивилизации и сохранила высокий уровень жизни. Людям, интересующимся культурой и обычаями других народов, будет здесь очень интересно, потому что страна обладает огромным историко-культурным наследием. А вот молодым и энергичным людям, жаждущим развлечений, новых эмоций и приключений здесь не очень понравится, потому что ночных клубов в стране считанные единицы, да и с развлечениями здесь тоже не густо.

Анри Луи Огюст Рикар де Монферран (при рождении по французски Henri Louis Auguste Ricard de Montferrand), в России также Август Августович Монферран и Август (Августин) Антонович Монферран, родился 23.1.1786, в Шайо, близ Па­ри­жа, умер 28.6.1858, в Санкт Пе­тер­бурге, французский и российский ар­хи­тек­тор и ин­же­нер. Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Ко­ро­лев­ской специальной шко­ле ар­хи­тек­ту­ры в Па­ри­же. Со­вер­шен­ст­во­вал профессиональные на­вы­ки в мас­тер­ской ар­хи­тек­то­ров Пер­сье и Фон­те­на. В 1814–16 годах ра­бо­тал под руководством ге­не­раль­но­го ин­спек­то­ра Па­ри­жа по строи­тель­ст­ву и ар­хи­тек­ту­ре Мо­ли­но; при­ни­мал уча­стие в со­ору­же­нии церкви Ла-Мад­лен в Па­ри­же (про­ект архитектора Винь­о­на). Во вре­мя пре­бы­ва­ния императора Алек­сан­д­ра I в Па­ри­же в 1814-м году пре­под­нёс ему аль­бом сво­их про­ек­тов и ри­сун­ков, по­лу­чил при­гла­ше­ние прие­хать в Рос­сию, ку­да при­был в 1816 году. То­гда же на­зна­чен при­двор­ным ар­хи­тек­то­ром. В 1817–1826 годах начальник чер­тёж­ного Комитета по де­лам строе­ний и гид­рав­лических ра­бот, глав­но­го в те го­ды ар­хитектурного ве­дом­ст­ва. С 1826 год член Комитета для рас­смот­ре­ния про­ек­та и ра­бот по воз­ве­де­нию в Мо­ск­ве храма Хри­ста Спа­си­те­ля. Твор­че­ст­во Монферрана ле­жит на гра­ни двух ар­хитектурных эпох: бу­ду­чи круп­ней­шим зод­чим позд­не­го клас­си­циз­ма, он од­ним из пер­вых об­ра­тил­ся к эк­лек­тиз­му. Он раз­ра­бо­тал про­ект ам­пир­но­го зда­ния эк­зер­цир­гау­за (Ма­не­жа, 1817 год) в Мо­ск­ве, вы­пол­нен­ный им для Бе­тан­ку­ра. В 1817–22 годах соз­дал ан­самбль административных зда­ний, тор­го­вых ря­дов и со­бо­ра для яр­мар­ки в Ниж­нем Нов­го­ро­де; все по­строй­ки ре­ше­ны в тра­ди­ци­ях клас­си­циз­ма, за ис­клю­че­ни­ем «ки­тай­ских ря­дов», где ис­поль­зо­ва­ны восточные мо­ти­вы. Огюст Монферран (совместно с инженером Бетанкуром) построили Спасо-Преображенский Староярмарочный собор в Нижнем Новгороде. 1818–22 годах. Все са­мые зна­чит. про­ек­ты Моферран реа­ли­зо­вал в Санкт Пе­тер­бур­ге. В сво­ей пер­вой по­строй­ке (дом Ло­ба­но­ва-Рос­тов­ско­го, 1817–20 годах). Монферран про­явил се­бя как та­лант­ли­вый гра­до­строи­тель, впи­сав стро­гие клас­си­ческие фа­са­ды зда­ния в слож­ный уча­сток за­строй­ки, пред­став­ляю­щий со­бой в пла­не тре­уголь­ник. Пер­вые же чер­ты сти­ли­за­тор­ст­ва «под го­ти­ку» и восточные мо­ти­вы про­яви­лись в 1823 в про­ек­те па­виль­о­нов Ека­те­рин­гоф­ско­го пар­ка близ Пе­тер­бур­га (1820-е годы; к сожалению не сохранились). В даль­ней­шем эле­мен­ты ис­то­ри­че­ских сти­лей и сво­бод­ная пла­ни­ров­ка объ­ё­мов ис­кус­но при­ме­ня­лись Монферраном в про­ек­тах ча­ст­ных до­мов (Де­ми­до­ва и княгини Га­га­ри­ной на Боль­шой Мор­ской улице). Со­вер­шен­ная по про­пор­ци­ям и си­лу­эту Алек­сан­д­ров­ская ко­лон­на за­вер­ши­ла ан­самбль Двор­цо­вой площади; ус­та­нов­ка ог­ром­но­го гра­нит­но­го мо­но­ли­та ко­лон­ны ста­ла, бла­го­да­ря под­го­тов­лен­ным Монферраном рас­чё­там и уникальным для того времени тех­ническим уст­рой­ст­вам. Наи­бо­лее зна­чительная ра­бо­та Монферрана – Исаа­ки­ев­ский со­бор, где он при­ме­нил но­вей­шие тех­но­ло­гии, в тот числе ис­поль­зо­вал ме­тал­лические кон­ст­рук­ции на­ря­ду с тра­диционной ка­мен­ной и кир­пич­ной клад­кой. При ра­бо­те над про­ек­том Монферран опи­рал­ся на луч­шие об­раз­цы про­шло­го: в 1842 он со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие по Зап. Ев­ро­пе с це­лью изу­че­ния кон­ст­рук­ций ку­поль­ных со­ору­же­ний круп­ней­ших со­бо­ров. В ре­зуль­та­те им был соз­дан ори­ги­наль­ный ку­пол, со­стоя­щий из 3 обо­ло­чек, впер­вые це­ли­ком со­б­ран­ных из чу­гун­ных эле­мен­тов. Монферран так­же мас­тер от­дел­ки ин­терь­е­ров, в том числе работал в Зим­не­м двор­це (де­кор Ро­тон­ды, Пет­ров­ско­го и Фельд­мар­шаль­ско­го па­рад­ных за­лов; пе­ре­де­лы­вал пла­ни­ров­ку и от­дел­ку лич­ных по­ко­ев им­пе­рат­риц Ма­рии Фё­до­ров­ны и Алек­сан­д­ры Фё­до­ров­ны). Почетный воль­ный общ­ник Пе­тербургской Академии Художеств, так­же почетный член ака­де­мии Св. Лу­ки в Ри­ме, Академии Художеств во Фло­рен­ции, Ко­ро­лев­ско­го института британских ар­хи­тек­то­ров в Лон­до­не.

Путешествуя по странам многие не задумываются, что когда то по этим улочкам ходили именитые писатели. Санкт Петербург, Лондон, Венеция, Париж, Стамбул – в этих и многих других городах знаменитые писатели находили своё вдохновение и останавливались в отелях. Эти гостиницы не только сохранили обаяние места, но и привлекают возможностью соприкоснуться и приблизиться к любым авторам и книгам. Не хотите поселиться в номере Достоевского, и выглянуть в окно, через которое он наблюдал за прохожими, работая на книгой? Отправиться на Кубу в любимый отель Хемингуэя? Или снять номер в дешевой марокканской гостинице, где жил Берроуз?

Каждый из нас, кто хоть раз погружался с головой в мир захватывающего кино, хотел бы посетить места, где разыгрывались остросюжетные или романтические сцены с участием наших любимых героев. Посетите и насладитесь и вы незабываемым отдыхом в знаменитых отелях, в которых снимали незабываемые сюжеты популярных фильмов, которые знакомы многим с детства.

Определяя роль синагоги в еврейской жизни президент Федерации еврейских общин России Александр Борода отметил: «Синагога не является храмом. На иврите она называется бейт кнессет — «дом собрания» — место, куда люди могут приходить не только для молитвы. Многие посещают синагогу, чтобы просто побыть там, ощутить свою связь с еврейством. В ее архитектуре не должны быть отражены какие-либо идеологические посылы: величественность или, наоборот, аскетичность, но стиль как экстерьера, так и интерьера, отражает эпоху и географическое расположение. Есть задача сделать синагогу функциональной и уютной, как дом, чтобы дать людям мотивацию находиться в ней гораздо больше времени, чем требуется для молитвы».

На территории современной Сербии расположены руины крепостей, воздвигнутых в стратегически важных местах — рядом с реками, торговыми путями и границами былых империй. Возведенные для защиты городов, имений или монастырей, они играли важную роль в военных стратегиях средневековых правителей. Некоторые из крепостей играли исключительно оборонительную роль: здесь вы сможете осмотреть древние военные лагеря, арсеналы и казармы. Внутри других вырастали настоящие города: дома, школы и торговые лавки, а также церкви и мечети. Руины некоторых из них сохранились до сих пор.Одна из древнейших крепостей в Сербии — Стари-Рас, внесенная в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с соседними монастырями Сопочаны и Джурджеви-Ступови, а также с церковью св. апостолов Петра и Павла (Петрова церковь). Сербские крепости позволяют соприкоснуться с бурной историей этих мест и переносят посетителей в Средневековье — во времена, когда здесь жили могущественные правители, храбрые рыцари, и проходили крупные сражения.

Идея создания в северной столице Российской империи Санкт-Петербурге городской внеуличной железной дороги - метрополитена - имеет давнюю историю и уходит своими корнями в XIX столетие. Еще в 1820 году инженер Торгованов обращался через графа Милорадовича к Александру I с проектом устройства тоннеля под Невой. Предложение получило резолюцию: "Выдать Торгованову из кабинета 200 рублей и обязать его подписью впредь прожектами не заниматься, а упражняться в промыслах, ему свойственных". С близкими идеями и так же безрезультатно выступал известный изобретатель-самоучка Кулибин. Неосуществленными проектами в силу обстоятельств остались тогда и петербургские разработки знаменитого "отца тоннелестроения" английского инженера французского происхождения Марка Изамбара Брюнеля. В 1889 году Правление Балтийской железной дороги выдвинуло первый проект внутригородской магистрали между Балтийским и Финляндским вокзалами. Этим было положено начало многочисленным предложениям и разработкам - своего рода предтечам петербургского метрополитена, с конца 1890-х годов почти ежегодно поступавшим от различных организаций и частных лиц. В большинстве первых проектов городская железная дорога предназначалась прежде всего для соединения всех вокзалов единой линией, а также для разгрузки движения по Невскому проспекту - основной магистрали российской столицы. Однако борьба различных, часто противоречащих друг другу интересов при обсуждении всех этих проектов в многочисленных инстанциях и необходимость больших финансовых затрат для их осуществления оказались тогда непреодолимыми препятствиями на пути воплощения в жизнь идеи Петербургского метрополитена. Возвращение к ней произошло лишь в 1930-е годы, в совершенно иную историческую эпоху. Подобная же судьба выпала в начале века и первым проектам метрополитена в Москве. Подземку в Санкт Петербурге начали строить только в 1941 году, но во время войны силы метростроя перебросили на возведение складов и железнодорожных веток в осажденном Ленинграде. Строительство метро возобновилось лишь в 1947 году. Через 8 лет сдали первую очередь подземки от «Площади Восстания» до «Автово», а сейчас в петербургском метрополитене уже 5 линий и 72 станции. В среднем станции петербургской подземки находятся на уровне в 57 метров под землей, а самая глубокая из них – «Адмиралтейская», 86 метров. Связано это с тем, что город стоит на подвижных водонасыщенных грунтах и долгое время не было технологий, которые позволяли в них строить. Поэтому станции закладывали на глубине, где лежит плотная осадочная горная порода – кембрийская глина. Она отлично сопротивляется влаге, так что ее используют для строительства фундаментов на земле с высоким уровнем грунтовых вод, а еще добавляют в состав кладочных и штукатурных растворов. В первые годы работали вручную отбойными молотками и лопатами, как на рудниках. Только в 1949 году у ленинградских строителей появился первый метропроходческий щит: он вгрызается в породу ротором с резцами, а затем ее отводят на конвейер и вывозят из тоннеля. Правда, чтобы щит и рабочие попали под землю, сначала нужно построить шахту или «вертикальный ствол». Для этого необходимо заморозить «плывуны» – пески, пропитанные грунтовыми водами. С ними не могут работать ни машины, ни люди. Делается это так: по периметру «ствола» бурят скважины вплоть до кембрийских глин, в них опускают пластиковые трубы и заливают воду с солями. Затем установки на поверхности начинают гонять эту холодную воду по кругу, как в морозилке, и за два месяца грунт замерзает. Экскаватором и отбойными молотками грунт вырубают на метр. После этого по периметру шахты собирают железобетонное кольцо, а зазор между ним и грунтом нагнетают уплотняющими и гидроизолирующими растворами. После все повторяется: разработка грунта, установка кольца и нагнетание. Только когда нужная глубина будет достигнута, в специальном помещении или «камере» уже собирают щит, который и начнет прокладку тоннеля. Из всех российских метрополитенов только в Петербургском есть закрытые станции. Например, «Гостиный двор» или «Петроградская». На них залы огорожены от путей стенами с дверями, которые открываются после прибытия поезда. Из-за этой конструкции их часто называют «горизонтальными лифтами». Причина, по которой появились закрытые станции, куда прозаичнее – их было дешевле возводить за счет более простой технологии. При строительстве не требовался сложный перемонтаж проходческого щита, а скрытым от глаз тоннелям не нужна была дорогостоящая отделка. На практике же оказалось, что всю экономию «съедает» обслуживание: электромоторы дверей, что открываются и закрываются сотни раз в день, расходуют много электричества, а еще их надо чинить и платить зарплату ремонтникам. И так начиная с 1961 года, когда построили первую закрытую станцию – «Парк Победы». К тому же у «горизонтальных лифтов» очень низкая пропускная способность. Никита Хрущев, главный борец с культом личности Сталина, пришел к власти в год смерти «отца народов» – 1953, а первую очередь ленинградского метро запустили в 1955 году. После смены вождей архитекторы станции «Автово» успели скорректировать проект под новую действительность. Так под потолком кассового зала вместо надписи «Великому Сталину слава» появилась другая – «Доблестным защитникам Ленинграда, в битвах отстоявшим город-герой». По легенде, другая станция первой очереди питерской подземки – «Нарвская» – должна была называться «Сталинской». Однако знатоки истории метро говорят, что ни на одном чертеже этого варианта нет. Фигурировали «Площадь Стачек» или «Нарвские ворота», без упоминания имени Сталина. Изначально главным украшением станции была мозаика «Сталин на трибуне», но в рамках борьбы с культом личности в 1961 году от панно решили избавиться. По одной из версий, его закрыли мраморной фальш-стеной не снимая. По другой – разобрали и увезли. В любом случае, сегодня доподлинно неизвестно, сохранилась ли мозаика. Перронный зал «Нарвской» украшают 48 рельефных изображений людей разных профессий. Есть мнение, что на горельефе «Слава труду!» в центре тоже должен был стоять Сталин, но вместо него там появился человек с флагом. Возможно, именно поэтому на обычного работягу окружающая толпа смотрит с особым воодушевлением. В 1974 году на перегоне между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества» произошел размыв – в нижнем тоннеле пробурили разведочную скважину и в него хлынула вода. Рабочим едва удалось задраить затвор, чтобы спастись. В итоге километр тоннелей затопило, а на поверхности образовались провалы и треснули здания. Авария повторилась в 1994 году, когда вода с песком промыла металл и бетон. Чтобы избежать подобных сюрпризов, станцию «Адмиралтейская» решили проложить как можно глубже. Она появилась на чертежах еще в 50-х, но из-за очень сложного грунта, близости Невы и обилия исторической застройки на поверхности возводить ее было очень сложно. Заложили ее только в 1997 году, но вплоть до открытия в 2011 она была «станцией-призраком», которую поезда проезжали без остановки, а пассажиры из них видели лишь полутемный зал. Возведение затянулось и потому, что стройматериалы на станцию подвозили поездом ночью или доставляли со стороны шахты, которая была на углу Загородного проспекта и Гороховой улицы. Строителям приходилось мотаться по два километра туда и обратно по служебной узкоколейке, Зимой 1994-1995 года вновь начинает осложняться обстановка на перегоне «Лесная» - «Площадь Мужества». В течение лета и осени 1995 года благодаря постоянным работам ситуацию еще удавалось держать под контролем, но к декабрю обстановка стала резко ухудшаться. 1 декабря по участку прошли последние поезда. После чего оба тоннеля были заполнены водопроводной водой под давлением для предотвращения осадок земной поверхности в районе площади Мужества и разрушения близлежащих строений, гермозатворы заварены и с двух сторон были сооружены по 2 бетонных пробки и одна на подходном тоннеле. В таком виде перегон прекратил своё существование. На восстановление участка ушло долгих 9 лет, сказывалось отсутствие финансирования, от властей всех уровней сыпались пустые обещания. «Ленметрогипротранс» предложил проектное решение по строительству обходных тоннелей, которые расположились в нескольких сотнях метров в стороне от существовавшей трассы и на пару десятков метров выше нее. Ликвидация последствий аварии на участке «Размыв» отняло у города много финансовых средств и времени, что очень серьезно сказалось на темпах строительства новых участков метрополитена и в конечном итоге сказалось на общем отставании развития транспортной инфраструктуры северной столицы, которое остро ощущается по сей день. 10 июня 1999 года произошло обрушение наружного бетонного козырька вестибюля станции «Сенная площадь». В результате трагедии погибло 7 человек. Это единственная авария в истории Петербургского метро, приведшая к человеческим жертвам. Сразу после аварии козырьки вестибюлей остальных станций тех лет постройки были либо укреплены, либо демонтированы. На сегодняшний день Петербургский метрополитен это второй по величине и загруженности метрополитен в России, четвертый в Европе (после Москвы, Парижа и Лондона) и девятнадцатый в мире. По длине эксплуатируемых линий занимает 41-е место в мире и 8-е в Европе (после метрополитенов Москвы, Лондона, Мадрида, Парижа, Берлина, Валенсии и Барселоны). Источники: https://metro.spb.ru/historymetro.html https://ru.wikipedia.org/wiki/Петербургский_метрополитен

В 1192 в правление Гийас ад-дина Мухаммада (1163–1203) в Дели начали строить мечеть, получившую название «Кувват аль-Ислам» («мощь ислама»). Мечеть имеет гигантские размеры: 250 на 150 метра, а общая площадь (вместе с вспомогательными постройками) — 4 гектара. Само здание ныне разрушенной мечети напоминает колонные мечети Сирии и Андалузии. Однако это сходство возникло случайно: мастера не владели техникой кладки арок и сводов из клинчатого кирпича. Они сооружали плоские перекрытия, которые опирались на консоли и колонны. Эти колонны были взяты из 27 разрушенных индуистских храмов и украшены фигурной резьбой. Как правило, колонна индийской мечети имеет квадратное основание, но затем мастер придает ей круглое или гранёное сечение и вновь возвращается к квадратуре. Красный песчаник, который использовали индийские мастера, прекрасно поддается обработке, поэтому резьба, как правило, покрывает все поверхности, которые сделаны из этого камня. Сохранились только фасадная стена и фрагменты молитвенного зала с колоннами. Но и в разрушенном состоянии мечеть продолжает живо напоминать о тех временах, когда она являлась самым выдающимся сооружением мусульманской Индии. Ее фасадная стена относится к лучшим образцам оформления мечети — ее формы исполнены благородной простоты и изящества. Орнаментальная резьба, исполненная с большим мастерством, покрывает сверху донизу поверхность всего фасада. В этой резьбе очень интересно сочетание полос традиционного индийского растительного орнамента с надписями арабской вязью, создающее контрастный, но гармоничный декоративный эффект. Помимо обычной цели созывать людей к молитве в мечети Кувват-аль-Ислам, минарет использовался как башня победы, чтобы показать мощь ислама, а также как башня для обзора окрестностей с целью охраны города. Среди историков существует также мнение, что минарет назвали в честь первого турецкого султана Кутбуддина Айбака, по другой гипотезе — в честь святого из Багдада Кхваджа Кутбуддина Бахтияра Каки, которые переселился в Индию и пользовался большим авторитетом у Акбара. Кутб ад-дин Айбак (1206–1219) построил из красного песчаника необычный минарет Кутуб-минар. Кажется, что минарет составлен из многочисленных конический секций, которые, как кольцами, скреплены ажурными балконами, опирающимися на сталактиты. Впоследствии к мечети был пристроен мавзолей султана Шамс ад-дина Илетмиша (Ильтутмиш). В ансамбль мечети Кувват аль-Ислам входит и всемирно известная Железная колонна, относящаяся к первым векам нашей эры. Это один из самых загадочных памятников индийской культуры. Минарет Алай-минар стал строить Алауддин Хильджи, собираясь его сделать в два раза выше, чем Кутб-минар. Однако строительство было прекращено, когда конструкция достигла 24,5 метров и был построен только один ярус после смерти Алауддина. Первый ярус постройки сохранился до наших дней. В мечети Кувват аль-Ислам возникло нечто вроде «музея трофеев» индийской архитектуры, добытых мусульманскими завоевателями в древних храмах Индии. Здесь можно видеть, например, колонны с рельефными украшениями, вывезенными из каких-то разрушенных индуистских построек. При этом создается впечатление, что поборников ислама, возглавлявших строительство мечети, совершенно не смущал тот факт, что в мусульманском храме появлялись характерные для индуизма сюжеты, находящиеся в резком противоречии с основными принципами мусульманского религиозного искусства, как известно, запрещающих изображать людей и животных, а уж тем более в постройках культового характера.

Старая Дели (на хиндустани: Пурани Дилли) — район в центральном округе Дели, Индия. Дели был основан как город, окружённый стеной, и официально названа Шахджаханабад в 1648 году, когда Шах Джахан решил перенести столицу Моголов из Агры. Строительство города было завершено в 1648 году, и он оставался столицей Могольской Индии до её падения в 1857 году, когда Британская империя взяла верх в Индийском субконтиненте. Cтарый город - это эпицентр того ада, которым может показаться большой индийский город - хаос, толчея, грязь, вонь, обшарпанные современные кирпично-бетонные бараки вперемешку с красивыми обветшалыми старинными хавели и храмами - весь набор специфических индийских урбанистических впечатлений. Но именно в этом районе находятся главные достопримечательности Дели - Красный форт, цитадель столицы Империи Великих Моголов и национальный символ страны и Джама Масджид - самая большая и знаменитая мечеть всей Индии. Этот район служит символическим сердцем столичного Дели и известен своими базарами, уличной едой, торговыми точками и исламской архитектурой, самым выдающимся примером которой является Джама Масджид, возвышающаяся в центре старого города. Сохранилось и поддерживается лишь несколько хавели. Этот район служит символическим сердцем столичного Дели и известен своими базарами, уличной едой, торговыми точками и исламской архитектурой, самым выдающимся примером которой является Джама Масджид, возвышающаяся в центре старого города. Сохранилось и поддерживается лишь несколько хавели. Дели был основан как город, окружённый стеной, и официально названа Шахджаханабад в 1648 году, когда Шах Джахан решил перенести столицу Моголов из Агры. Строительство города было завершено в 1648 году, и он оставался столицей Могольской Индии до её падения в 1857 году, когда Британская империя взяла верх в Индийском субконтиненте.

Петропавловская крепость (официальное название — Санкт-Петербургская, в 1914—1917 годах — Петроградская крепость) — старейший памятник архитектуры Санкт-Петербурга, крепость I класса (согласно классификации крепостей Российской империи). Расположена на Заячьем острове, в Санкт-Петербурге, историческое ядро города. Дата закладки крепости 16 (27) мая 1703 года, является датой основания Санкт-Петербурга.Перейти к разделу «#История» Никогда не использовалась ни в одном сражении. С первой четверти XVIII века до начала 1920-х годов служила тюрьмой. С 1924 года является государственным музеем. Петропавловская крепость — памятник русского зодчества, над которым трудились разные архитекторы. В современной крепости расположены многочисленные памятники архитектуры и музеи: Петропавловский собор (усыпальница российского императорского дома Романовых), Великокняжеская усыпальница, Ботный дом, Комендантский дом, Инженерный дом, Монетный двор, Музей истории Санкт-Петербурга, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Музей космонавтики и ракетной техники. Крепость относится к исторической части Санкт-Петербурга и вместе с находящимся здесь комплексом памятников входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО; это один из центров притяжения туристов. Силуэт Петропавловской крепости стал символом города и занимает ключевое место в его панораме. С 1873 года с Нарышкина бастиона крепости ежедневно в 12 часов производится артиллерийский сигнальный выстрел (не осуществлялся с 1934 по 1953 годы). Является историческим символом города. Согласно уставу Санкт-Петербурга, историческими символами города являются ангел на шпиле Петропавловского собора, кораблик на шпиле Адмиралтейства и памятник «Медный всадник».

Архитектор Доменико Трезини родился в Швейцарии, учился в Италии, работал в Дании. Однако признание он получил в России, где прославился как первый и главный архитектор Петербурга и основоположник раннего русского барокко. Доменико Андреа (по другим сведениям — Доменико Джованни) Трезини родился в 1670 году в семье небогатых итальянских дворян, живших в швейцарском городе Астано. О ранних годах его жизни почти ничего неизвестно. Учился он в Венеции — в то время это был один из центров европейского художественного образования, наравне с Римом. В годы учебы Трезини застал расцвет венецианского искусства, которое основывалось на традициях и ценностях Ренессанса. Это оказало заметное влияние на стиль молодого архитектора. Известно, что после учебы Доменико Трезини вернулся в родной город, где обвенчался с Джованной ди Вейтис. Однако вскоре ему пришлось уехать: нужно было кормить семью, и в поисках заработка Трезини отправился в Данию. Трезини удалось получить работу фортификатора и со временем стать «архитектонским начальником в строении крепостей», но желаемого дохода ему это не приносило. На работы Доменико Трезини обратил внимание русский посол при датском дворе Андрей Измайлов. 1 апреля 1703 года он заключил с «господином Трецином» договор, который содержал следующие условия: «За художества его, совершенное искусство, обещаю ему 20 червонных на всяк месяц в жалованье и то платить ему во весь год, зачинаючи с 1 числа апреля месяца 1703 года и то доведется ему платить сполна на каждый месяц, подобающими и ходящими деньгами, по той же цене, как за морем ходят, сиречь по цене в 6 любских и всякой червонный такожде в дацкой земле такую цену подобает имети. Именованному Трецину сверх того обещаю, как явно показал искусство и художество своего, чтоб ему жалованья прибавить.» Предложенное жалованье по тем временам выглядело совершенно сказочным. Трезини не раздумывая согласился и вскоре оказался в Петербурге. Одной из первых российских работ архитектора стал форт Кроншлот. До наших дней он не сохранился, но остались эскизы, позволяющие восстановить его внешний облик. Оборонительное сооружение представляло собой восьмигранную башню и очертаниями напоминало традиционную русскую колокольню, но более приземистую и широкую. Всего через 2 месяца после окончания строительства Кроншлоту пришлось выдержать первое «боевое испытание»: на форт напала шведская эскадра. И крепость выдержала штурм без особых повреждений. В 1706 году Петр I задумал перестроить Петропавловскую крепость: из земляной ее следовало превратить в каменную. Работа была масштабная. Требовалось своевременно заготовить и доставить к крепости огромное количество материала для строительства — леса, кирпича, извести — найти достаточно рабочих. Для управления строительством Петр основал Канцелярию городовых дел. Начальником ее стал Ульян Сенявин, а Доменико Трезини (на русский манер его звали Андрей Якимович Трезин) был назначен его главным помощником. Уже спустя 2 года закончилось строительство каменных пороховых погребов обновленной крепости и началось возведение солдатских казарм и бастионов. Ворота крепости первоначально были деревянными. Однако позже вышел особый указ царя — «по Большой Неве и большим протокам деревянного строения не строить» — и ворота заменили на каменные. К 1716 году крепость достроили. Доменико Трезини приступил к возведению Петропавловского собора на ее территории. Самой высокой точкой архитектурного ансамбля стала Петропавловская колокольня с ее знаменитым иглоподобным шпилем. Сам Трезини считал строительство крепости главной своей работой и до конца жизни список своих проектов начинал с фразы «Первейшая из главных работ — Санктпетербургская фортификация». Петропавловская крепость стала далеко не единственной работой Доменико Трезини в Петербурге. Когда ее достроили, в ведение Канцелярии городовых дел перешел общий архитектурный облик новой столицы. Так Трезини стал главным архитектором Петербурга. С 1710 по 1714 год он занимался проектированием Летнего дворца Петра I. Резиденция вышла довольно скромной по тем временам — в точном соответствии со вкусами первого российского императора: в ней было всего 14 комнат и 2 кухни. Фасад здания украшали аллегорические барельефы на тему событий Северной войны. В 1715 году Трезини создал проект Александро-Невской Лавры — симметричный архитектурный ансамбль, расположенный между Невой и Черной Речкой. Монастырь строили до 1723 года, и все это время он «обрастал» рабочими поселениями, садами и огородами. В 1717 году Петр I велел Доменико Трезини построить «образцовый дом для зажиточных» — городской каменный особняк. Они должны были заменить неэстетичные строения, которые возводились первое время для жителей молодого города. Архитектор собирался поселиться в в новом доме — красивом и удобном — и подать пример остальным. Место для строительства император выбрал сам: угол Двенадцатой линии Васильевского острова. Трезини исполнил указ императора, однако по неизвестным причинам сам в особняке жить не стал, и Петр передал здание во владение барону Остерману. Домом Трезини в современном Петербурге называют другое здание, оно расположено на Университетской набережной. Этот дом архитектор также спроектировал самостоятельно, а затем и поселился в нем вместе с семьей, учениками, личным писарем и прислугой. Еще одна знаменитая петербургская постройка Доменико Трезини — Дом двенадцати коллегий. Его возводили в 1722–1742 годах. В то время в нем располагались высшие органы государственного управления. После расформирования коллегий здание передали во владение Главному педагогическому институту, а в наши дни оно принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету. Кроме прочего, Доменико Трезини спланировал архитектурный облик большей части Васильевского острова в том виде, какой сохранился и поныне: строгие геометрические линии в планировке улиц, сдержанная роскошь в оформлении фасадов. Именно Трезини стал основоположником стиля, который именуют петровским барокко. Доменико Трезини умер в 1734 году и был похоронен на кладбище Сампсониевского собора в Петербурге. Могила его не сохранилась до наших дней. Именем Трезини названа площадь в Василеостровском районе Петербурга, на которой установлен памятник великому архитектору.

Дореволюционная Рига была одним из крупнейших промышленных центров России, Европы и мира. Российская империя развивала в Риге высокотехнологичное индустриальное производство: Русско-Балтийский электротехнический завод, телеграфный завод «Проводник», первое в России авиастроение и легендарные автомобили «Руссобалт». К началу XX века по числу жителей Рига занимала четвёртое место в Балтийском регионе после С.–Петербурга, Копенгагена и Стокгольма и седьмое в Империи — после С.–Петербурга, Москвы, Варшавы, Одессы, Лодзи и Киева. В ней тогда проживало 282 тыс. человек. Из них немцев — 47%, русских — 25%, латышей — 23%, евреев и др. народностей — 4%. Продолжали создаваться новые промышленные предприятия, высокими темпами развивались старые. Численность населения города неуклонно росла и к 1914 году достигла 482 тыс. жителей. Рижский промышленный регион стал третьим по объёму производства в стране — после С.–Петербургского и Московского. Латвия в советские годы была чем-то вроде своей «маленькой заграницы» — красивые чистые улицы городов, таинственные названия на латинице, отсутствие дефицита в магазинах, красивые девушки в модной одежде. Отдых в Юрмале тогда считался более престижным, чем на черноморском побережье. А красавица Рига в советские годы стала неизменной съемочной площадкой для фильмов про «заграничную жизнь». Ее элегантные улицы, где так много старинных зданий — от средневековых до стиля ар-нуво, появились в десятках картин тех годов.

В истории архитектуры необходимо изучать не только сохранившиеся, но и утраченные памятники архитектуры. Среди исчезнувших памятников Санкт Петербурга были подлинные жемчужины архитектуры - Екатерингофский дворец, дача Строганова и, конечно, длинная вереница погибших церквей - главная потеря города.

Летний сад изначально создавался как летняя царская резиденция, и для её обустройства была выделена часть острова Усадица: Пётр I выбрал обжитую и выгодно расположенную мызу на том месте, где располагалось имение шведского майора Эриха Берндта фон Коноу (Конау) — небольшой домик с хозяйственным двором и садом. В то время эта часть острова выполняла транспортную функцию (утрачена с прокладкой Большой Перспективной дороги). В петровское время здесь было место придворных празднеств, ассамблей, приемов; с середины XVIII в. сад использовался для аристократических прогулок и даже верховой езды. В XIX в. он превратился в общедоступный сад. Ныне здесь расположен музейно-выставочный комплекс.

Петербург не раз потрясали громкие убийства. В Инженерном замке был задушен император Павел Первый, в Юсуповском дворце застрелен Григорий Распутин, а набережная канала Грибоедова до сих пор помнит покушение на царя-освободителя Александра Второго. К сожалению, до сих пор в Северной столице происходят жуткие преступления.

В Латвии имеются уникальные, построенные столетия назад замки, крепости и дворцы, которые рассказывают об истории государства, архитектуре и жителях на протяжении веков. Когда-то их было более 150, сейчас почти в три раза меньше. Они романтичные и брутальные, древние и средневековые, разрушенные и восстановленные. Иван Лажечников в своем романе «Последний новик» писал о латвийских замках: «На замки Лифляндии смотришь еще, как на представителей феодального ее быта, дикого и романического. Это ветераны некогда знаменитого и более не существующего войска, ветераны, изувеченные, отдающие уже дань времени и засыпающие сном вечным на изломанных трофеях своих. Они имели также свое великое время. Разбудите их, вопросите с терпением и уважением, должным их сединам и заслугам, - и они, в красноречивом лепете младенческой старости, расскажут вам чудеса о давно былом; и гигантские тени их полководцев, прислушавшись из праха к словам чести и красоты, встанут перед вами грозные, залитые с ног до головы железом, готовые, при малейшем сомнении о величии их, бросить вам гремящую рукавицу, на коей видны еще брызги запекшейся крови их врагов». С момента появления первого замка на латвийской земле успело смениться более 30 поколений. По хронологии того, как замки и крепости появлялись и разрушались, можно составить представление о процессе завоевания местных земель. А по внешнему виду построек – о вкусах их заказчиков, среди которых были ливонский орден, епископы, феодалы и знать 19 века.

Да́угавпилс, город с многими названиями (до 1920 года — Двинск; до 1893 года — Динабу́рг, немецкое название Dünaburg; в 1656—1667 годах — Борисогле́бов; в русских летописях также Невгин) — второй по величине и значению город страны после Риги. Город тяжелой судьбы, переходил от государства к государству, много раз разрушался и перестраивался, менял национальный состав (по населению был немецким, еврейским и русским городом, но никогда латышским), рос и уменьшался. Город основан в 1275 году как крепость (замок) Динабург (первоначально находился в 19 км выше по течению реки Двины от нынешнего месторасположения города. Население города на начало 2024 года составляло 77 799 человек. При этом доля русских в составе населения Даугавпилса была самой высокой среди крупных городов Латвии — 46,6 %. В 1558 году началась Ливонская война. В 1559 году Динабург был уступлен ливонцами королю польскому и великому князю литовскому Сигизмунду II Августу. По договору между Сигизмундом II и ландмейстером Тевтонского ордена в Ливонии Готхардом Кетлером, заключённому в 1561 году, Динабург перешёл в состав Великого княжества Литовского (с 1566 года стал центром вновь созданного Задвинского герцогства, которое вначале было частью Литовского княжества, а с 1569 года — Речи Посполитой). В июле 1577 года замок взят войсками царя Ивана Грозного и полностью разрушен. Затем по указанию Ивана Грозного крепость была заново отстроена в 19 км ниже по течению Двины (уже на месте современного Даугавпилса) — в устье речки Шуницы напротив селения Иерусалимка. Однако в 1582 году согласно Ям-Запольскому миру Динабург перешёл в состав Речи Посполитой, в этом же году он получил права города (городу даровано Магдебургское право). Во время войны за шведский престол между королём Сигизмундом и герцогом Карлом Седерманландским, а также при Густаве II Адольфе, шведы дважды брали Динабург, но каждый раз возвращали его Речи Посполитой. При этом Задвинское герцогство фактически перестало существовать, на части его бывшей территории образовано Инфлянтское воеводство с центром в Динабурге. В результате Кейданской унии в 1655 году город заняли шведы. Однако год спустя, в ходе русско-шведской войны 1656—1658 годов, Динабург был осаждён и взят войском русского царя Алексея Михайловича, который переименовал город в Борисоглебов (в некоторых источниках — Борисоглебск). В 1666 году в ходе русско-польской войны под Борисоглебовым было отражено нападение литовцев, однако по Андрусовскому перемирию город вновь перешёл в состав Речи Посполитой. В результате первого раздела Речи Посполитой Динабург в 1772 году вошёл в состав Российской империи, став центром Двинской провинции Псковской губернии. С 1773 по 1776 год — уездный город Псковской губернии, с 1776 года — Полоцкой губернии (с 1778 года — Полоцкого наместничества), в 1796—1802 годах — Белорусской губернии. С 1802 года — уездный город Витебской губернии. В 1810—1832 годах в городе строится Динабургская крепость. К началу Отечественной войны 1812 года крепость не была закончена, и гарнизон крепости, хотя и сумел отбить первый штурм, был вынужден в конечном итоге её оставить, после чего значительная часть укреплений была срыта французами. В середине XIX века город стал крупным железнодорожным узлом: через Динабург прошли Риго-Динабургская и Петербурго-Варшавская железные дороги. Со второй половины XIX века Динабург являлся одним из важнейших городов в западной части Российской империи. 14 (26) января 1893 года указом императора Александра III город Динабург переименован в Двинск. В 1897 году население города составляло 69 675 человек, из них: евреи — 32 064 человек, русские — 19 153, поляки — 11 420, немцы — 3126, белорусы — 1525, латыши — 1274. В ходе Первой мировой войны бо́льшая часть промышленных предприятий города была эвакуирована во внутренние губернии Российской империи. Фронт приблизился к городу осенью 1915 года, когда в ходе Свенцянского прорыва германские войска получили возможность вплотную подойти к реке Двине и Двинску. Взятие Двинска, как важного стратегического пункта, открывало бы дорогу на Петроград. Вокруг города шли позиционные бои. После Октябрьской революции и перемирия на фронте (Декрет о мире), в ноябре 1917 года через Двинск в Брест-Литовск для ведения мирных переговоров с Германией проследовала делегация Советской России. 18 февраля 1918 года в Двинск вошли подразделения германской армии, которые занимали город в течение нескольких месяцев. После Ноябрьской революции в Германии 9 декабря 1918 года германские войска без боя оставили Двинск, который затем заняли части Красной армии. В начале 1919 года Двинск и Двинский уезд, как и два других «инфлянтских» (латгальских) уезда Витебской губернии — Режицкий и Люцинский, были фактически интегрированы в Социалистическую Советскую Республику Латвии, что нашло отражение в конституции республики. В ходе боёв за Двинск во время советско-польской войны 3 января 1920 года город был занят польскими войсками под командованием генерала Э. Рыдз-Смиглы. По Рижскому мирному договору, заключённому 11 августа 1920 года между Латвийской Республикой и Советской Россией, город Двинск и Двинский уезд отошли в состав независимой Латвии. В том же году город переименовали в Даугавпилс («зáмок на Даугаве»), а бывший Двинский уезд стал называться Даугавпилсским уездом (просуществовал до конца 1949 года, когда уезды в республике упразднили и ввели районное деление). В сентябре 1939 года, после начала Второй мировой войны, на территорию Латвии в районе Даугавпилса перешли некоторые части польской армии. Осенью того же года в Даугавпилсской крепости создан лагерь для интернированных польских военнослужащих. 17 июня 1940 года в Даугавпилс вступили части Красной армии. С лета 1940 года город находился в составе Латвийской ССР. 26 июня 1941 года, в самом начале Великой Отечественной войны, город захватили немецкие войска. В Погулянском лесу происходили массовые расстрелы евреев и военнопленных. За северным валом Даугавпилсской крепости находился лагерь для советских военнопленных «Шталаг-340» (Stalag 340). 27 июля 1944 года части Красной армии освободили город от немецких войск, затем в течение августа — октября 1944 года Даугавпилс временно являлся столицей Латвийской ССР. Во время Второй мировой войны на территории города уничтожено более 165 тысяч человек, а сам город был разрушен более чем на 70 %, после войны численность населения упала с 51 тысячи до 14892 человек, и все еврейское население города, соствлявшее почти 50% было уничтожено. После войны город снова начал расти. В 1979 году начато строительство Даугавпилсской ГЭС в районе Ругели, стройка была остановлена в 1987 году. В 1989 году перепись населения СССР зафиксировала в городе 126,7 тысяч жителей. На 1 января 1992 года в городе проживало 127619 человек, затем население начало неуклонно сокращаться (2024 году — 77799 человек).

Одно из старых прозвищ Вильнюса - Литовский Иерусалим: в 18-19 веках он сделался негласной столицей Идишланда, интеллектуальным и духовным центром людей, говоривших на идиш. В межвоенный период почти треть ее населения составляли еврейские семьи. Это был настоящий золотой век для культуры идиш: в городе жили еврейские ученые и раввины, здесь находилось более 100 синагог и молельных домов. В войну еврейская община Литвы была уничтожена на 94% - жуткая цифра даже в контексте всего Холокоста, и сейчас о её было существовании не напоминает почти ничего. Когда в Вильно появились евреи, теперь уже точно неизвестно - первое упоминание о еврейских купцах, имевших даже свой гостиный двор, относится к 1326 году, но скорее всего эти купцы были пришлыми. Первое еврейское кладбище упоминается под 1483 годом, но в целом Великое княжество Литовское, вопреки расхожему мнению, пускать в свои пределы евреев не очень-то спешило. Вообще, евреи в Речи Посполитой стали прямым следствием "шляхетской демократии", а вернее слабости собственно польско-литовского купечества, поэтому магнаты предпочитали для презренной торговли приглашать инородцев, будь то татары и караимы в Литве, армяне в Галиции или евреи в Коронной Польше. Еврейская экспансия в Литву началась в 1593 году с указа короля Зигмунда Вазы, дозволявшем евреям иметь здесь недвижимость и открывать синагоги. Впрочем, первая виленская синагога известна с 1572 года, а уже в 1592 она была сожжена в ходе погрома. Простоявшее до войны здание Большой синагоги было возведено в 1630-33 годах, и со временем она стала центром Идишланда. Но события, превратившие Вильнюс в Северный Иерусалим, начались в 18 веке на Украине, в Меджибоже. Речь о появлении нового иудейского течения - хасидства, возникшего во многом как следствие Хмельничины: до войны Катастрофой евреи называли именно погромы, учинённые казаками во время украинско-польской войны, в которых погибло до ста тысяч человек. Как и после Холокоста в ХХ веке, жить после Хмельничны как прежде украинские евреи уже не могли, заговорили о скором конце света и пришествии мессии, и это стало благодатной почвой для нового учения. Но Литву (включая Беларусь) Хмель-Злодей никак не затронул, поэтому здесь картина мира была несколько иной: хасиды с их преклонением перед цадиком ("праведником", духовным лидером общины), сказками и плясками казались литвакам дикостью на грани язычества. Здесь возникло обратное течение миснагадим ("протест"), где во главу угла, как было заведено испокон веков, ставилось знание Торы. Литваков возглавил Элияху бен Шломо Залман, более известный как Виленский Гаон ("гений") - родился он под Брестом, учился в Кейданах (Кедайняй), долго странствовал по общинам Европы, общаясь с самыми просвещёнными из иудеев и изучая первоисточники, и наконец в 1745 году обосновался в Вильне, где даже не будучи раввином, вскоре достиг огромного авторитета и влияния - его идеи воспринял даже шляхтич Валентин Потоцкий, перешедший в иудейство и по легенде сожённый за это на костре в 1749 году. Однако иудаизм Виленского Гаона был не только ортодоксальным, но и - просвещённым. Особенности литвацких местечек стали огромные для своего времени иешивы. Виленская иешива же в 1873 году и вовсе была повышена до Еврейского учительского института, при том, что "обычный" учительский институт в Вильно открылся лишь в 1876 году. В результате в 19 веке Вильнюс стал не экономическим (как Одесса или Киев), даже не духовным (как Умань или Бердичев), а именно интеллектуальным центром Идишланда. Даже небезызвестный Илья Ефрон (который вместе с Брокгаузом выпустил знаменитую энциклопедию) приходился Виленскому Гаону правнуком. В 1864 году евреям было разрешено селиться по всей территории города, но расцвета Северный Иерусалим достиг уже вне Российской империи. В 1915 году (при "первых" немцах) образовалась Еврейская филармония (по совместительству драмтеатр и спортивное общество "Макаби"), здание которой ныне занимает Еврейский музей на Новогрудской улице: А в бывшем доходном доме Янова на Большой Погулянке в 1925 году открылся Еврейский научный институт, с 1940 года обитающий в Нью-Йорке и занимающийся исследованием культурного наследия европейских и американских ашкенази (в первую очередь языка идиш, литературы и фольклора). Тут были еврейские больницы, спортивные залы, гимназии, дома престарелых и много-многое другое. Даже по осколкам Литовского Иерусалима можно ходить целый день.

Судьбы легендарных людей нашего времени и прошлых лет, интересные истории и легенды

Миллионы людей, в разные времена, по самым разным причинам, покинули родину спасаясь от преследований или в погоне за мечтой. И все же мы по праву гордимся великими учеными, художниками, писателями — выходцами из РФ, СССР и Российской империи, — которые смогли раскрыть свой талант на чужбине.

История Румынии богата и многогранна, отмечена рядом различных исторических периодов.В древние времена доминировали даки, которые в конечном итоге были завоеваны римлянами в 106 году нашей эры, что привело к периоду римского правления, который оказал длительное влияние на язык и культуру.В средние века возникли отдельные княжества, такие как Валахия и Молдавия, которые часто оказывались между интересами могущественных соседних империй, таких как Османская империя , Габсбурги и Россия .В современную эпоху Румыния добилась независимости от Османской империи в 1877 году и впоследствии объединилась в 1918 году, охватив Трансильванию, Банат и другие регионы.Межвоенный период был отмечен политическими потрясениями и экономическим ростом, за которым последовала Вторая мировая война , когда Румыния первоначально присоединилась к державам Оси, а затем перешла на другую сторону в 1944 году. Послевоенный период ознаменовался установлением коммунистического режима, который просуществовал до 1989 года. революция, приведшая к переходу к демократии.Вступление Румынии в Европейский Союз в 2007 году стало важной вехой в ее современной истории, отражая ее интеграцию в западные политические и экономические структуры.

Официальное название парка Монрепо – “Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник”. Этот живописнейший пейзажный парк расположен на острове Твердыш на берегу Бухты Защитной Выборгского залива. Остров Твердыш назывался раньше Замковым островом (швед. Slottsholmen, фин. Linnansaari). Когда Выборг входил в состав королевства Швеции, земля на острове принадлежала казне и управлялась наместником Выборгского замка. На территории 180 гектар расположен усадебный комплекс и немногочисленные мелкие сооружения. Природный ландшафт находится в особом физико-географическом регионе — Фенноскандии. Уникальные каменные гряды ледникового периода из гранитов раппакиви (rapakivi — «гнилой камень») на отдельных участках достигают высоты 20 метров. Вода входит в общую композицию парка, соединяет материк с грядой скалистых островов и гигантских валунов.

Помимо самых первых мостов, построенных из подручных материалов, лиан, бревен, переброшенных через ручей или речку, камней, набросанных в русло реки, люди очень давно начали строить настоящие мосты. Давайте совершим экскурс по древнейшим мостам мира.

В имперской столице, которой был Санкт Петербург, строились дворцы для императорской семьи и высшей аристократии, они должны были показывать величие и богатство как империи, так и семей, владеющих ими. Часть из них, переходя из рук в руки, перестраивались, чтобы отвечать требованиям нового назначения, так как часть их передавалось для расположения различных государственных учреждений, дарились и продавались новым владельцам, а те в свою очередь следовали новой моде и тенденциям. После революции все они были национализированы и использовались как музеи или офисные здания. В некоторые здания нельзя попасть, а в некоторых расположены музеи и общественные пространства, куда можно купить билет.

Граф Варфоломей Варфоломеевич (Бартоломео) Растрелли ; также Франческо Растрелли, родился 1700 года в Париже. Дата смерти и место захоронения Растрелли неизвестны, однако есть предположение, что он умер в Митаве в 1771 году и был похоронен рядом с супругой Марией возле Реформатской церкви. Эта могила была утрачена во время Второй мировой войны. Российский архитектор итальянского происхождения, академик архитектуры Императорской Академии художеств. Имя Растрелли — практически синоним елизаветинского стиля, так как на протяжении правления Елизаветы I именно Растрелли вел большинство крупных строительных проектов в России.

Строго говоря, когда появилась первая баня в России, не знает никто, но есть свидетельства древних историков, что импровизированные бани в шатрах из кожи были именно у скифов."Мовницы", "влазни", "мыльни" описаны на Руси как минимум с X века. Сначала это были деревянные постройки без излишеств, а со временем стали возводить изысканные архитектурные сооружения. На востоке бани так же известны с древнейших времен. Читаем здесь в какой бане Дербента могли мыться только незамужние девушки, что Федор Шаляпин назвал «царь-баней» и где находится конструктивистская «баня-шайба».

На рубеже веков стал формироваться новый стиль. Он, собственно, так и назывался «новый стиль» (ар-нуво, югендштиль, модерн). Финские зодчие взяв лучшее из разных стилей и прибавив к ним национальный романтизм Финляндии, который и стал тем последним толчком, который сформировал северный модерн, В архитектуре он характеризовался широким использованием природного камня, с грубой его обработкой, серыми и пастельными, иногда даже болотными тонами и активным погружением в только что приобретенную национальную мифологию, собранную исследователями в эпоху национального возрождения. Кроме того, петербуржцам, строившим дачи на Финском взморье, очень по душе пришлись те решения и образцы загородных домов северного модерна, которые во главу угла ставили и близость к природе, и комфорт живущих в таких домах. Да и широкое использование не только камня, но и доступного дерева приводило к распространению домов «в скандинавском стиле». Конечно, не обошлось и без политических особенностей. Как-никак, а Финляндия тогда была хоть и достаточно самостоятельной, но все-таки частью Российской империи. Элиель Сааринен (проведший детство под Гатчиной) и Ларс Сонк были ярчайшими представителями финского национального романтизма (одна из деревянных построек Ларса Сонка на удивление сохранилась в поселки Куркиеки - ныне на территории республики Карелия).

Жан Тома де Томон (1760-1813) – французский архитектор. По приглашению князя А. М. Голицына приехал в Россию (1799), где получил в петербургской Академии художеств звание академика (1800) и профессора архитектуры (1810). С 1802 – придворный архитектор. По заказу императрицы Марии Федоровны создал садовый храм-мавзолей в память Павла I в Павловске (1807-1809), в самой же столице по проектам мастера был перестроен дом Лаваля (ныне здание Конституционного суда РФ, Английская наб., 4), знаменитая Биржа (Центральный военно-морской музей, Биржевая пл., 4), заработали фонтаны, существовавшие тогда по дороге в Царское Село, построены несколько дворянских особняков в Санкт-Петербурге. Чертежи своих главных сооружений он издал в отдельном сборнике, кроме того, им написано и напечатано сочинение по искусствоведению с приложением гравюр, чертежей и планов. К сожалению портретов архитектора не сохранилось.

Андрей Никифорович Воронихин родился 17 октября 1759 года на Урале, в селе Новое Усолье Соликамского уезда Пермской губернии в семье крепостных крестьян, принадлежавших президенту Академии художеств графу А. С. Строганову. В поместье графа располагалось несколько мастерских, в одной из которых – иконописной мастерской Гаврилы Юшкова – учился Андрей Воронихин. В 1777 году в числе талантливых учеников А. Н. Воронихин был отправлен в Москву для дальнейшего обучения. Сначала он занимался перспективной и миниатюрной живописью, позже архитектурой под руководством зодчих В. И. Баженова и М. Ф. Казакова. С 1779 года А. Н. Воронихин жил в Санкт-Петербурге и состоял при молодом Павле Строганове, сыне графа, с которым впоследствии подружился. А. Н. Воронихин жил в Строгановском дворце, где не только работал над чертежами и рисунками, но и воочию наблюдал культурную жизнь столицы. В 1786 году А. Н. Воронихин получил вольную и отправился в длительное путешествие: сопровождал П. А. Строганова сначала в поездке по России, а потом за границей – в Германии, Швейцарии и Франции. По возвращении в Санкт-Петербург А. Н. Воронихин осуществил ряд проектов для графа Строганова. Сначала ему была поручена перестройка и переделка Строгановского дворца, пострадавшего при пожаре. Начинающий архитектор блестяще справился с задачей, деликатно соединив барочный стиль Растрелли со строгим классицизмом. В 1795–1796 годах А. Н. Воронихин занимался перестройкой дачи графа и сооружением пристани, строительством малой дачи для П. А. Строганова, благоустройством парка между Большой Невкой и Чёрной речкой в Новой деревне. В 1797 году А. Н. Воронихин представил в Академию художеств работы «Вид картинной галереи в Строгановском дворце» и «Вид Строгановской дачи», за что был удостоен звания академика перспективной и миниатюрной живописи. В 1800 году за проекты в Петергофском парке А. Н. Воронихин был утверждён Академией художеств в звании архитектора и в том же году начал преподавать (профессор с 1802 года, с 1811 года – старший профессор архитектуры и руководитель архитектурного класса). В 1799 году указом Павла I был объявлен конкурс проектов на создание Казанской церкви на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Император хотел, чтобы храм был похож на собор Святого Петра в Риме – святыню католического мира. В 1800 году Павел I утвердил проект А. Н. Воронихина, хотя в конкурсе приняли участие многие именитые архитекторы: П. Гонзаго, Ч. Камерон, Т. де Томон, Д. Кваренги, Н. А. Львов. Закладка собора состоялась 27 марта 1801 года. Строительство длилось 10 лет и завершилось в 1811 году. Собор Казанской Божией Матери в Санкт-Петербурге стал самым известным проектом А. Н. Воронихина и одним из самых оригинальных зданий России. Желаемого сходства с собором в Риме архитектор достиг благодаря полукруглой колоннаде, которая раскрывается на Невский проспект. По случаю освящения храма архитектору были пожалованы орден Святой Анны II степени и пожизненная пенсия. Одновременно со строительством Казанского собора А. Н. Воронихин работал над не менее сложным проектом – зданием Горного кадетского корпуса (ныне Санкт-Петербургского горного университета). Так как здание должно было находиться на берегу Невы, у самого входа в город со стороны моря, император Александр I поставил грандиозную задачу – по постройке должны были судить о величии Российского государства. В проекте А. Н. Воронихин обратился к любимому греческому стилю. Архитектурной доминантой здания, постройка которого продолжалась с 1806 по 1811 год, стал монументальный 12-колонный портик дорического ордера. Андрей Никифорович Воронихин много работал в пригородах Петербурга – Петергофе Стрельне, Гатчине и Павловске, где создавал интерьеры дворцов и отдельные парковые сооружения, даже был автором одного из фонтанов на Пулковской горе. Он также трудился над проектами Исаакиевского собора. В 1813 году А. Н. Воронихин представил на конкурс свой проект храма Христа Спасителя, который планировали возвести на Воробьевых горах в Москве в память о погибших в Отечественной войне 1812 года. Интересны и его эскизы двух необычных мемориальных сооружений – триумфальных ворот и колонны, которые предполагалось соорудить из стволов пушек, отбитых у французов. Андрей Никифорович Воронихин скоропостижно скончался 21 февраля 1814 года в Петербурге, похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Позже на его могиле был сооружён памятник, на котором изображён Казанский собор, увенчанный фигурой зодчего. А. Н. Воронихин воспитал талантливых учеников, продолживших дело мастера. Главные его шедевры дошли до нас в первозданном виде и до сих пор украшают Петербург. Также сохранились некоторые его интерьеры и множество проектов. Живописные работы А. Н. Воронихина хранятся в собрании Академии художеств, Эрмитаже и Русском музее.

В Московском районе Санкт Петербурга, жил Борис Стругацкий, один из самых известных советских и российских писателей-фантастов. Прогулка по этим местам позволит прикоснуться к миру, созданному братьями Стругацкими в их произведениях. Давайте прогуляемся по местам в городе на Неве, связанным с писателями Аркадием и Борисом Стругацкими.